Опубликовано Оставить комментарий

Построение выкроек воротников (часть 1)

Цельнокроеные воротники

Цельнокроеные воротники бывают различных фасонов. Построение цельнокроеного воротника делают по основной выкройке переда, а иногда и спины, от выреза горловины и середины переда.

Построение цельнокроеного воротника № 1

Спина. От нижней точки выреза горловины вверх откладываем 4 сантиметра. Затем от верхней точки выреза горловины вверх откладываем 3 сантиметра, а от точки 3 влево — 1 сантиметр. Точки 4, 1 и верхнюю точку горловины соединяем.

Перед. От верхней точки выреза горловины вверх откладываем 3 сантиметра, а от точки 3 вправо — 1,5 сантиметра. Точку 1,5 соединяем с линией плеча. Затем от нижней точки выреза горловины вправо откладываем 8 сантиметров. Точки 1,5 и 8 соединяем.

От нижней точки выреза горловины вниз по середине переда откладываем 12 сантиметров. От точки 12 влево и вправо откладываем по 2 сантиметра. Точку 2 (слева) и точку 8 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр. Линию проводим через точки 8 и 1 к точке 2. От середины переда по низу вправо откладываем 2 сантиметра. Точки 2 и 2 соединяем.

Построение цельнокроеного воротника № 2

От верхней точки выреза горловины вверх откладываем 9 сантиметров. От точки 9 влево откладываем 4 сантиметра, а от точки 4 вниз — 3 сантиметра. Точку 3 соединяем с верхней точкой выреза горловины. Затем от точки 3 через точку 9 проводим линию длиной 7 сантиметров.

От нижней точки выреза горловины по горизонтали вправо откладываем 8 и 15 сантиметров. По низу от середины переда вправо откладываем 8 сантиметров. Точки 7 и 15 соединяем. От точки 8 (верхней) вертикально вниз откладываем 12 сантиметров. Точки 15, 12 и 8 (нижнюю) соединяем.

Построение цельнокроеного воротника № 3

От верхней точки выреза горловины вверх откладываем 9 сантиметров, от точки 9 влево откладываем 4 сантиметра, а от точки 4 вниз — 3 сантиметра. Точку 3 соединяем с верхней точкой выреза горловины. Затем от точки 3 через точку 9 проводим линию длиной 6 сантиметров. От нижней точки выреза горловины по середине переда вниз откладываем 14 сантиметров и делим это расстояние пополам. От точки деления вправо по горизонтали откладываем 8 сантиметров, а влево — 6 сантиметров. От точки деления вверх откладываем 1 сантиметр.

Затем точки 8 и 6 (верхнюю) соединяем пунктирной линией, делим её на три равные части. От верхней точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр, а от нижней точки деления — 1,5 сантиметра. Линию проводим через точки 6, 1, 1,5, 8`и 1 к точке 6. Затем точки 6 и 14 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вправо под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр. Линию проводим через точки 6 и 1 к точке 14.

Построение цельнокроеного воротника № 4

От верхней точки выреза горловины вверх откладываем 9 сантиметров. От точки 9`влево откладываем 4 сантиметра, от точки 4 вниз — 3 сантиметра. Точку 3 соединяем с точкой 9 и верхней точкой выреза горловины. От верхней точки выреза горловины по горизонтали вправо откладываем 15 сантиметров и точку 15 соединяем с точкой 9.

От нижней точки выреза горловины по середине переда вниз откладываем 2 сантиметра и от точки 2 вправо откладываем также 2 сантиметра. Точки 2 и 15 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр.

Линию проводим через точки 15, 1 и 2 к точке 2. От середины переда по низу вправо откладываем 2 сантиметра. Точки 2 и 2 соединяем.

Построение цельнокроеного воротника № 5

От верхней точки выреза горловины вверх откладываем 9 сантиметров. От точки 9 влево откладываем 4 сантиметра, а от точки 4 вниз — 3 сантиметра. Точку 3 соединяем с верхней точкой выреза горловины. От точки 3 через точку 9 проводим линию длиной 10 сантиметров. От нижней точки выреза горловины вниз откладываем 11 сантиметров, делим это расстояние пополам и от точки деления вправо по горизонтали откладываем 17 сантиметров. Точки 10 и 17 соединяем пунктирной линией, делим её на три равные части.

От точек деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем по 1 сантиметру. Линию проводим через точки 10, 1 и 1 к точке 17. Точки 17 и 11 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр. Линию проводим через точки 11 и 1 к точке 17.

Построение цельнокроеного воротника № 6

От выреза горловины вверх откладываем 9 сантиметров. От точки 9 влево откладываем 4 сантиметра, а от точки 4 вниз — 3 сантиметра. Точку 3 соединяем с верхней точкой выреза горловины и точкой 6. От нижней точки выреза горловины вправо по горизонтали откладываем 5 сантиметров, а вниз — 18 сантиметров. От точки 18 и от середины переда по низу вправо откладываем по 2 сантиметра. Точки 2, 2, 5 и нижнюю точку выреза горловины соединяем.

От точки 5 вверх откладываем 2 сантиметра. От нижней точки выреза горловины через точку 2 проводим линию длиной 7 сантиметров. Точки 6 и 7 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр. Линию проводим через точки 6 и 1 к точке 7.

Построение цельнокроеного воротника №7

От верхней точки выреза горловины вверх откладываем 9 сантиметров. От точки 9 влево откладываем 4 сантиметра, а от точки 4 вниз — 3 сантиметра. Точку 3 соединяем с верхней точкой выреза горловины. Затем от точки 3 через точку 9 проводим линию длиной 6 сантиметров. От нижней точки выреза горловины по середине переда вниз откладываем 10 сантиметров, а вправо — 4 сантиметра. От точки 10 и от середины переда по низу вправо откладываем по 2 сантиметра.

Линию проводим через точки 6, 4, 2 и 2 к середине переда.

Построение цельнокроеного воротника № 8

От выреза горловины вверх откладываем 9 сантиметров. От точки 9 влево откладываем 4 сантиметра, а от точки 4 вниз — 3 сантиметра. Точку 3 соединяем с верхней точкой выреза горловины и точкой 9. От верхней точки выреза горловины вправо откладываем 15 сантиметров. Точки 9 и 15 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр. Линию проводим через точки 9 и 1 точке 15.

От нижней точки выреза горловины вниз откладываем 12 сантиметров, а от точки 12 вправо — 2 сантиметра. Точки 15 и 2 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр. От середины переда по низу вправо откладываем 2 сантиметра. Линию проводим через точки 15, 1, 2 и 2 к середине переда.

Построение цельнокроеного воротника №9

Спина. От нижней точки выреза горловины вверх откладываем 4 сантиметра. От верхней точки выреза горловины вверх откладываем 3 сантиметра, а от точки 3 влево — 1 сантиметр. Точку 1 соединяем с точкой 4 и плечом.

Перед. От верхней точки выреза горловины вверх откладываем 3 сантиметра, а от точки 3 вправо — 2,5 сантиметра. Точку 2,5 соединяем с линией плеча. Затем от точки 2,5 вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.

От нижней точки выреза горловины и низа переда вправо откладываем по 2 сантиметра. Через точки 2 и 2 проводим вертикальную линию вверх до пересечения с горизонтальной линией.

Для большего облегания по шее воротник оформляют при примерке.

Пришивные воротники

Для построения чертежа выкройки пришивного воротника любого фасона снимают одну мерку — полуокружность шеи (в приводимых ниже примерах принимаем её за 19,5 сантиметра).

Построение выкройки воротника №10

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 13 сантиметрам, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 23,5 сантиметра (полуокружность шеи по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

19,5 + 4 = 23,5 сантиметра.

Линия пришива. От точки А вниз откладываем 4 сантиметра. Точки 4 и В соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр. Линию пришива проводим через точки 4 и 1 к точке В.

Нижняя линия и мысик воротника. От точки Д вверх откладываем 2 сантиметра. От точки С влево откладываем также 2 сантиметра. Соединяем точки 2 и 2, а также точки 2 и В.

Построение чертежа выкройки воротника № 11

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 27 сантиметрам, а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 9 сантиметрам.

Линая пришива. От точки А вниз по линии АД откладываем 2 сантиметра. Точки 2 и В соединяем.

Нижняя линия и мысик воротника. От точки Д вверх по линии АД откладываем 1 сантиметр. От точки С влево по линии СД откладываем 3 сантиметра. Точки 1,3 и В соединяем.

Построение чертежа выкройки воротника № 12

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 8 сантиметрам, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 21,5 сантиметра (полуокружность шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров);

19,5 + 2 = 21,5 сантиметра.

Линия пришива. От точки А вниз по линии АД откладываем 2 сантиметра. От точки В влево по линии АВ откладываем 2 сантиметра, Точки 2 и 2 соединяем.

Нижняя линия и мысик. От точки С вверх по линии ВС откладываем 2 сантиметра. Линию проводим от точки Д через точки 2 и 2.

Построение чертежа выкройки воротника № 13

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 12 сантиметрам, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 20,5 сантиметра (полуокружность шеи по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров):

19,5 + 1 = 20,5 сантиметра.

Линия пришива. От точки Д вверх откладываем 2 сантиметра, а от точки С вверх — 1 сантиметр. Линию пришива проводим от точки 2, касаясь линии СД, к точке 1.

Нижняя линия воротника. От точки А вниз откладываем 5 сантиметров. Точки 5 и В соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления под прямым углом к пунктирной линии откладываем вниз 1 сантиметр. Нижнюю линию проводим через точки 5 и 1 к точке В.

Построение чертежа выкройки воротника № 14

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину прямоугольника, равны 25 сантиметрам, а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину прямоугольника, равны 43 сантиметрам.

Вспомогательная линия. От точки В вниз по линии ВС откладываем 18 сантиметров и ставим точку Л. От точки Л влево проводим горизонтальную линию до пересечения с линией АД. Точку пересечения обозначаем Л1.

Линия пришива. От точки Л вверх по линии ВС откладываем 3 сантиметра. Затем от точки Л влево по линии ЛЛ1 откладываем 7 сантиметров (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

19,5 : 3 + 0,5 = 7 сантиметров.

От точки С влево по линии СД откладываем 4 сантиметра. Точки 7 и 4 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем 2 сантиметра. Линию пришива проводим через точки 3, 7 и 2 к точке 4.

Нижняя линия воротника. Точки Л1 и В соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 5 сантиметров. Точки Л1 и 4 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 8 сантиметров. Точки В, 5, Л1, 8 и 4 соединяем плавной выпуклой линией.

Построение чертежа выкройки воротника № 15

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 25,5 сантиметра (полуокружность шеи по мерке плюс б сантиметров для всех размеров):

19,5 + 6 = 25,5 сантиметра,

а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 11 сантиметрам.

Линия пришива и мысик. От точки С влево по линии СД откладываем 4 сантиметра. Линию мысика проводим от точки 4 по направлению к точке В, закругляя угол.

Построение чертежа выкройки воротника № 16

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие длину воротника, равны 42 сантиметрам, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину воротника, равны 12 сантиметрам.

Середина спины. От точки В вниз по линии ВС откладываем 3 сантиметра, затем от точки А вправо по линии АВ откладываем 3 сантиметра. Точки 3 и 3 соединяем.

Линия пришива. От точки Д вправо по линии СД откладываем 7 сантиметров. Из точки 7 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией АВ и от точки пересечения вниз откладываем 15 сантиметров (2/3 полуокружности шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

19,5 : 3 х 2 + 2 = 15 сантиметров.

Линию пришива проводим через точки 3 (на линии ВС) и 15 к точке 7.

Нижняя линия воротника. От точки А вниз откладываем 8 сантиметров. От точки Д по биссектрисе угла откладываем 3 сантиметра. Нижнюю линию проводим через точки 3 (на линии АВ), 8 и 3 к точке 7.

См. продолжение Построение выкроек воротников (часть 2)

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано Оставить комментарий

Воротники. Виды воротников. Способы притачивания

Воротник является важной деталью одежды. Он придаёт изделию выразительность и оригинальность. В этой статье рассмотрим какие бывают воротники, из чего их шьют и как притачивают к изделию.

Основные термины и понятия

Воротник Питер Пэн
Воротник «Питер Пэн». Фото с сайта — Pinterest

Обычно воротник состоит из трёх слоёв:

  1. Верхний воротник.
  2. Прокладочный слой.
  3. Нижний воротник.

Иногда воротник выполняется на подкладке.

Верхний воротник – это деталь воротника, которая в готовом изделии находится сверху — на виду, поэтому к верхнему воротнику предъявляются повышенные требования, как по качеству материала, так и по тщательности обработки.
Нижний воротник – это деталь воротника, которая служит для обработки верхнего воротника и в готовом изделии оказывается снизу на скрытой от глаза стороне.

Выделяют две основные детали воротника:

  1. Отлёт.
  2. Стойка.
Отлёт – это часть воротника, лежащая на плечах.
Стойка – это часть воротника, охватывающая шею.
Линия перегиба стойки - это линия разделяющая отлёт и стойку.

Виды воротников

Воротник с лацканами
Воротник с лацканами. Фото с сайта — salesnip.ru

Существуют несколько классификаций воротников:

По характеру соединения с изделием:

  • втачные;
  • втачные с отворотами по лацкану;
  • цельнокроеные с изделием;
  • частично цельнокроеные с изделием;
  • съёмные (накладные).

По наличию стоячей и отлётной частей:

  • на стойке;
  • отложные (стояче-отложные);
  • плосколежащие.

По степени прилегания к шее:

  • плотно прилегающие;
  • свободно отстоящие.

По характеру горловины изделия:

  • для горловины «под горлышко»;
  • для удлинённой горловины;
  • для увеличенной горловины.

По характеру застёжки изделия:

  • для закрытой застёжки (до верха);
  • для открытой застёжки;
  • для изделия без застёжки.

По расположению застёжки изделия:

  • для центральной застёжки;
  • для смещённой застёжки;
  • для застёжки сзади;
  • для застёжки на плече.

Способы притачивания воротника

Притачивание плосколежащих воротников и отложных воротников на стойке

Притачивание плосколежащего воротника
Притачивание плосколежащего воротника. Фото с сайта — vdresse.ru

Нужно продублировать воротник прокладкой. На отложных воротниках на стойке продублировать оба слоя ткани. Добавить дополнительную полоску ткани по линии подгибки, чтобы придать изделию жёсткость.

Зафиксировать булавками и выполнить строчку по внешнему краю, соединяя детали воротника лицевыми сторонами внутрь, оставляя зазор на шее открытым. Подрезать и оформить припуски на швы, подрезая их на участках закруглений. Заутюжить припуски по направлению к нижнему слою, затем выполнить фиксирующую строчку по внутренней стороне изделия. Снова отутюжить перед тем, как вывернуть изделие. Отогнуть шов, удерживая его между большим и указательным пальцами, внутрь. Отутюжить ещё раз.

Если воротник кроили из правой и левой половинок, уложить детали внахлёст по центру спинки и закрепить намёточной строчкой. Подготовить горловину изделия.

Без обтачки 

Оформить линию горловины воротника, подогнув 6 мм по верхнему слою и заутюжив ткань. Зафиксировать нижний слой воротника по горловине изделия булавками, верхний оставляя свободным. Выполнить строчку, подрезать припуски и выполнить надрезы по припуску. Заутюжить припуск внутрь воротника. Оформленный верхний край ворота поместить над швом и пришить потайными стежками.

С обтачкой

Зафиксировать булавками воротник к линии горловины изделия и прострочить.

Приложить обтачку с аккуратно оформленным внешним краем лицевой стороной вниз. Выполнить строчку вдоль линии горловины. Подрезать и выполнить градуировку припусков на швы, подрезая их на участках закругления. Концы подкладки будут идти внахлёст по спинке или полочке изделия для того, чтобы позже можно было выполнить подгибку на изнаночную сторону по зазору.

Отутюжить швы, затем заутюжить их по направлению к обтачке. Отвернуть обтачку, выполнить строчку по внутренней стороне припусков близко от линии шва по горловине. Повернуть обтачку на изнанку изделия и снова заутюжить. Притачать обтачку к изделию по плечевым швам, по полочке или спинке на линии зазора и повернуть необработанный край обтачки внутрь.

Притачивание воротников на стойке

Воротник на стойке
Воротник на стойке. Фото с сайта — odezhda.guru

Продублировать воротник, сложить его пополам и заутюжить. Подогнуть один длинный край на 6 мм., заутюжить. Сложить воротник лицевыми сторонами внутрь, стачать по коротким концам. Отутюжить швы, затем заутюжить их на внутреннюю часть воротника.

Вывернуть воротник, притачать необработанный край к горловине изделия, оставляя оформленный срез свободным. Пришить его потайными стежками так, чтобы он закрыл строчку по припуску шва.

Притачивание воротников из трикотажа

Воротник из трикотажа
Воротник из трикотажа. Фото с сайта — www.mosswear.ru

Стачать прямоугольную полосу с короткими концами вместе. Сложить полосу пополам, лицевыми сторонами внутрь, наметить на детали равные четверти. Вывернуть воротник на лицевую сторону, зафиксировать его по намеченным четвертям по центру спинки и полочки, а также по плечам. Притачать воротник на оверлоке или швейной машине зигзагообразной строчкой, чтобы совместить деталь воротника с горловиной изделия.

Материал и отделка воротников

Воротник с пайетками
Воротник с пайетками. Фото с сайта — vdresse.ru

Обычно втачные и цельнокроеные с изделием воротники шьют из той же ткани, что и само изделие.

Для футболок поло продаются уже готовые воротники, как отдельно, так и в комплекте с манжетами.

Съёмные же воротники можно шить из любого материала:

  • контрастной ткани;
  • кружева;
  • кожи;
  • меха;
  • джинсовой ткани;
  • и т. д.

Для декорирования воротников подойдут также различные материалы — в зависимости о вашей фантазии. Можно использовать, к примеру:

  • вышивку;
  • бисер;
  • заклёпки;
  • стразы;
  • рюши;
  • цепочки;
  • пайетки;
  • и т. п.

Общие рекомендации по пошиву воротников

Воротник "Бант"
Воротник «Бант». Фото с сайта — novye-skidki.ru
  1. Выбирайте прокладочный материал более лёгкий по сравнению с материалом изделия. Выкраивайте материал по долевой нити, чтобы предотвратить излишнее уплотнение материала. Притачивайте прокладку воротника к верхнему слою, аккуратно подрезая припуски.
  2. Выкраивайте нижний слой воротника на 1-2 мм меньше верхнего, чтобы соединительный шов позволил воротнику слегка подогнуться внутрь.
  3. Выполняя строчку, начинайте от центра и двигайтесь к концам.
  4. Выполняя строчку по воротнику с уголком, уменьшайте длину шага на расстоянии 2,5 см до угла. Проложите один стежок по диагонали к углу. Надрежьте треугольники по припуску на швы, чтобы уменьшить уплотнение по шву.
  5. Всегда выполняйте градуировку припуска на шов (верхний припуск подрезайте до 6 мм, а нижний — до 3 мм). Выполните надрезы на закруглениях. Отутюжьте изделие с обеих сторон и выверните с помощью специального крючка.
  6. Перед тем как притачивать воротник, по линии горловины выполните усиленную строчку. Зафиксируйте воротник булавками, лицевыми сторонами внутрь у центра по спинке, плечевым швам и по полочке, затем подрежьте припуск по горловине, чтобы воротник лёг ровно по изделию.
Опубликовано Оставить комментарий

Схема втачки рукава в пройму

При раскрое рукава следует отметить высокую точку рукава — точку О.

Прежде чем вметать рукав в пройму, необходимо наметить вспомогательные точки на рукаве и пройме. Для этого от плечевого шва по пройме переда вправо или по плечевому шву откладываем 1 сантиметр и ставим точку П.

Далее от точки П влево по пройме спины откладываем 9 сантиметров и ставим точку П1 (1/2 расстояния по пройме спины от точки П до бокового шва):  

18 : 2 = 9 сантиметров.

Затем от точки П по пройме переда откладываем 11 сантиметров и ставим точку П2 (1/2 расстояния по пройме переда от точки П до бокового шва):

22 : 2 = 11 сантиметров.

По линии оката рукава намечаем также соответствующие точки, но с учётом посадки рукава. Для этого по окату рукава от точки О влево к спине откладываем 10 сантиметров и ставим точку О1 (расстояние по пройме спины от точки П до точки П1 плюс 1 сантиметр для всех размеров на посадку рукава):

9 + 1 = 10 сантиметров.

Далее от точки О по окату рукава вправо к переду откладываем 12,5 сантиметра и ставим точку О2 (расстояние по пройме переда от точки П до точки П2 плюс 1,5 сантиметра для всех размеров на посадку рукава):

11 + 1,5 = 12,5 сантиметра.

После того как отмечены вспомогательные точки на пройме и окате рукава, для посадки по окату рукава от точки О1 до точки О2 проводим прокладочным швом, отступив от обрезного края на 0,5 сантиметра, первую нитку и, отступив на 1 сантиметр, — вторую нитку.

Далее все намеченные точки по линии оката рукава и линии проймы соединяем (скалываем булавками) – П и О, П1 и О1, П2 и О2 – и вмётываем со стороны рукава (для наиболее равномерного распределения посадки) между проложенными нитками.

Затем делают примерку. Если рукав в пройму правильно вмётан, прострачивают на машине также со стороны рукава, располагая строчку выше или ниже проложенной намётки, чтобы при удалении намётки не нарушить машинную строчку.

Опубликовано Оставить комментарий

Построение выкройки-основы платья для дошкольницы

В этой статье даётся описание раскроя основы платья для дошкольницы.

Изменяя отдельные части выкройки в соответствии с выбранным фасоном и используя нужные размеры, можно построить выкройку любого фасона платья девочки-дошкольницы.

Для этого возраста рекомендуется делать платья на круглой или прямой кокетке прямые или расклешенные книзу. Ткань лучше всего брать мягкую, прочную, легко стирающуюся, ярких красочных тонов.

Для построения чертежа выкройки платья для девочки дошкольного возраста (размер 28) необходимо снять следующие мерки:

  • длина платья – 46 см;
  • длина спины до талии – 24 см;
  • длина плеча – 9 см;
  • полуокружность шеи – 12,5 см;
  • полуокружность груди – 28 см;
  • длина рукава – 28 см.

Построение чертежа выкройки

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 46 сантиметрам — длине платья по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину платья, равны 37 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 9 сантиметров для всех размеров):

28 + 9 = 37 сантиметров.

Глубина проймы. От точки А вниз по линии АД откладываем 15,3 сантиметра и ставим точку Г (⅓ полуокружности груди по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров):

28 : 3 + 6 = 15,3 сантиметра.

Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Г1.

Линия талии. От точки А по линии АД откладываем 24 сантиметра (длина спины до талии по мерке) и ставим точку Т.

От точки Т проводим вправо горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Т1.

Ширина спины. От точки Г вправо по линии ГГ1 откладываем 13,3 сантиметра и ставим точку Г2 (⅓ полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

28 : 3 + 4 =13,3 сантиметра.

Из точки Г2 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией АВ; точку пересечения обозначаем П.

Ширина проймы. От точки Г2 вправо по линии ГГ1 откладываем 9 сантиметров и ставим точку Г3 (⅟4 полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

28 : 4 + 2 =9 сантиметров.

Из точки Г3 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией АВ; точку пересечения обозначаем П1.

Подъём полочки. Из точек П1 и В проводим вертикальные линии вверх на 2 сантиметра (для всех размеров) и ставим точки П2 и Ш. Точки П2 и Ш соединяем.

Линия бока. От точки Г2 вправо по линии ГГ1 откладываем 3 сантиметра (для всех размеров) и ставим точку Г4. Из точки Г4 опускаем перпендикуляр до пересечения с линией СД; точку пересечения обозначаем Н. Точку пересечения с линией ТТ1 обозначаем Т2.

Вспомогательные точки линии плеча и проймы. Линию ПГ2 делим на четыре равные части, а линию П1Г3 делим на три равные части.

Закончив вспомогательные построения, приступаем к вычерчиванию спины, а затем переда.

Спина

Вырез горловины. От точки А вправо по линии АВ откладываем 4,7 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

12,5 : 3 + 0,5 = 4,7 сантиметра.

От точки 4,7 вверх под прямым углом к линии АВ откладываем 1,5 сантиметра (для всех размеров). Точки А и 1,5 соединяем вогнутой линией.

Наклон плеча. От точки П вниз под прямым углом к линии АВ откладываем 1,5 сантиметра (для всех размеров).

Линия плеча. Линию плеча проводим через точки 1,5 (горловина) и 1,5 (наклон плеча). Длина этой линии равна 10 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр на посадку для всех размеров):

9 + 1 = 10 сантиметров.

Линия проймы. Делим угол ПГ2Г4 пополам пунктирной линией и на ней от точки Г2 откладываем 2,5 сантиметра. Из точки Г4 линию бока продолжаем вверх на 0,5 сантиметра (для всех размеров). От точки 10 через среднюю точку деления линии ПГ2 и точку 2,5 проводим к точке 0,5 вогнутую линию, образующую линию проймы.

Боковой шов. От точки Т2 вправо по линии ТТ1 откладываем 1 сантиметр (для всех размеров). Линию бокового шва проводим через точки 0,5, Г4, 1 до пересечения с линией СД. Точку пересечения обозначаем Н1. От точки Н1 вверх откладываем 1 сантиметр (для всех размеров).

Оформление линии низа. Расстояние ДН делим пополам и точку деления соединяем с точкой 1.

Построение чертежа спины закончено. Приступаем к построению переда.

Перед

Вырез горловины. От точки Ш влево по линии ШП2 откладываем 4,7 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

12,5 : 3 + 0,5 = 4,7 сантиметра.

От точки Ш вниз по линии ШС откладываем 5,2 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров):

12,5 : 3 + 1 =5,2 сантиметра.

Точки 4,7 и 5,2 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладываем 4,7 сантиметра. От точки 4,7 через точку 4,7 к точке 5,2 проводим вогнутую линию.

Наклон плеча. От точки П2 вниз по линии П2Г3 откладываем 3 сантиметра (для всех размеров).

Линия плеча. Точку 4,7 (верхняя точка горловины) и точку 3 (наклон плеча) соединяем. Затем от точки 4,7 влево по наклону откладываем 9 сантиметров (длину плеча по мерке).

Линия проймы. Угол П1Г3Г4 делим пополам пунктирной линией и откладываем на ней от точки Г3 2 сантиметра. От верхней точки деления линии П1Г3 откладываем вправо 0,5 сантиметра. Плавной линией соединяем точки 9, 0,5, нижнюю точку деления линии П1Г3, точку 2, касаясь линии ГГ1, и точку 0,5. Полученная вогнутая линия и будет линией проймы.

Боковой шов. От точки Т2 влево по линии ТТ1 откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). Линию бокового шва проводим через точки 0,5, Г4, 2 до пересечения с линией СД. Точку пересечения линии бокового шва с прямой СД обозначаем Н2. От точки Н2 вверх откладываем 1 сантиметр (для всех размеров),

Оформление линии талии. От точки Т1 вниз по линии ВС откладываем 2 сантиметра. Точки 2 и 2 (боковой шов) соединяем.

Оформление линии низа. От точки С вертикальную линию продолжаем вниз на 2 сантиметра. Точки 2 и 1 (на линии бокового шва Г4Н2) соединяем слегка выпуклой линией.

Рукав

Для построения чертежа выкройки одношовного рукава вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 28 сантиметрам — длине рукава по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину рукава, равны 28,7 сантиметра (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров, умноженные на 2):

(28 :3 + 5) х 2 = 28,7 сантиметра.

Высота оката. От точки А вниз по линии АД откладываем 10,5 сантиметра и ставим точку Р (3/4 глубины проймы платья минус 1 сантиметр для всех размеров):

(15,3 : 4 х 3) — 1 = 10,5 сантиметра.

Из точки Р вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначаем Р1.

Вспомогательные линии. Линию АВ делим на четыре равные части. Среднюю точку деления обозначаем О. Из всех точек деления линии АВ опускаем перпендикуляры до пересечения с линией СД. Точки пересечения обозначаем Н, Н1 и Н2.

Линия оката рукава. Точки Р и О, а также точки О и Р1 соединяем пунктирными линиями. Точки пересечения пунктирных линий с вспомогательными линиями обозначаем О1 и О2. Отрезки пунктирных линий делим пополам. От точек деления отрезков под прямым углом к пунктирной линии откладываем: от отрезка РО1 вниз — 0,5 сантиметра, от отрезка О1О вверх — 1,5 сантиметра, от отрезка ОО2 вверх — 1,5 сантиметра, от отрезка О2Р1 вниз — 1,6 сантиметра. От точки О1 вверх откладываем 0,5 сантиметра. Через точки Р, 0,5, 0,5, 1,5, О, 1,5, О2, 1,5 к точке Р1 проводим линию оката рукава. О — высокая точка рукава.

Оформление линии низа. От точек Д, Н1 и С вверх откладываем по 1 сантиметру. От точки Н2 вверх откладываем 2 сантиметра. Линию низа проводим через точки 1, Н, 1, 2 к точке 1.

Воротники

Для построения чертежа выкройки круглого воротника вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А.

Линия пришива. От точки А влево и вниз откладываем по 8,3 сантиметра (1/3, полуокружности шеи по мерке):

12,5 : 3 х 2 = 8,3 сантиметра.

Точки 8,3 и 8,3 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки А через точку деления пунктирной линии откладываем также 8,3 сантиметра. Линию пришива проводим через точки 8,3.

Ширина воротника и нижняя линия. От точки 8,3 по горизонтальной линии влево откладываем 5 сантиметров. От точки 5 вниз откладываем 1 сантиметр. Точки 1 и 8,3 соединяем. От точки 8,3 по вертикальной линии вниз откладываем 5 сантиметров. От точки 5 влево по горизонтали проводим пунктирную линию. Получается угол с вершиной в точке 5, со сторонами, образованными пунктирной линией и вертикалью в точке А. Проводим линию, делящую угол пополам, и откладываем на ней 2,5 сантиметра. От точки 8,3, расположенной в середине линии пришива, откладываем 5 сантиметров. Нижнюю линию воротника проводим через точки 1, 5, 2,5 к точке 8,3.

Для построения чертежа выкройки отложного воротника вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные стороны которого АВ и СД равны длине воротника, то есть 17,5 сантиметра (полуокружности шеи по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

12,5 + 5 = 17,5 сантиметра.

Вертикальные линии прямоугольника АД и ВС составляют ширину воротника и равны 8 сантиметрам (для всех размеров).

Линия пришива. От точки А вправо по линии АВ откладываем 12,5 сантиметра (полуокружность шеи по мерке). От точки Д вверх откладываем 6 сантиметров (для всех размеров). Точки 6 и 12,5 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр (для всех размеров). Линию пришива проводим через точки 6 и 1 к точке 12,5.

Нижняя линия и мысик. От точки С откладываем вверх 2 сантиметра (для всех размеров). Точки 2 и 12,5 соединяем, затем от точки 12,5 вниз по наклонной линии откладываем 6 сантиметров (для всех размеров).

Линию СД делим на три равные части. Нижнюю линию воротника проводим через точки Д, точку деления линии СД (крайнюю слева) к точке 6.

Раскрой и пошив

Для девочки дошкольного возраста рекомендуются платья свободной формы покроя, а также платья на кокетках — круглых, прямых или фигурных; с пелеринками, с заложенными складками, сборками или клёшевыми линиями от плеча или горловины в зависимости от выбранного фасона.

Вначале составляют основной чертеж выкройки платья. Если по фасону предусмотрено моделирование, то на чертеже выкройки необходимо нанести линии фасона. Затем выкройку разрезают по линиям фасона и приступают к крою.

Припуски на швы даны в сантиметрах:

  • по вырезу горловины — 0,5-1;
  • по плечу – 2;
  • по пройме — 1,5;
  • по линии бока – 2-3;
  • внизу платья – 4-5.

Если платье на кокетке, то по линии соединения кокетки нужно оставить припуск 2 сантиметра.

После раскроя деталей платья по контуру выкроек прокладывают силки. Посередине воротника, кокетки, спины и переда (если нет застёжки) делают отметки прокладочным швом; если есть застёжка, в соответствующем месте прокладывают силки. При крое рукава намечают высокую точку для вмётки рукава, а также прокладывают силки по боковым срезам и линии подгиба низа рукава.

Если платье на кокетке со сборками, то верх платья по линии соединения с кокеткой собирают в сборку. Первую нитку, собирающую ткань, прокладывают на 0,5 сантиметра, а вторую на 1 сантиметр от обрезного края. При соединении кокетки с верхом платья сборки распределяют группами или равномерно. Затем скалывают середину спины и переда кокетки с серединой спины и переда платья по линии соединения кокетки. Кокетку пристрачивают с лицевой стороны или с изнанки. Во втором случае кокетку прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне платья (по линии соединения с кокеткой) и прострачивают.

Застежку платья делают сзади или спереди. Для этого при крое прибавляют на переход застежки и подгиб по 4-5 сантиметров с каждой стороны. Разрез можно делать по линии середины спины или переда, заделывая его долевой полоской. После примерки плечевые и боковые швы стачивают стачным или выворотным швом в зависимости от степени сыпучести ткани. В первом случае шов расправляют на две стороны, а обрезной край на изнанке прострачивают на машине в край шелком или заделывают обмёточным швом через край вручную.

Так же заделывают швы рукава.

Теперь нам нужно обработать нижнюю часть рукава. Чтобы рука свободно проходила в расстегнутую манжету, в нижней части рукава (по линии локтя) прострачивают не до конца, оставляя незашитыми 3 сантиметра. Образовавшиеся края подгибают на 0,5 сантиметра от обрезного края и подшивают потайным швом или застрачивают на машине. Низ рукава собирают в сборку, прокладывая две нитки: первую — на 0,5 сантиметра и вторую — на 1 сантиметр от обрезного края. Нитку стягивают по размеру манжеты и закрепляют. Манжету по длине заготавливают по долевой нити ткани.

Если манжета без застёжки её размер соответствует окружности кисти руки, а если с застёжкой — окружности запястья плюс 3 сантиметра на застёжку. Ширина манжеты равна 8-10 сантиметрам. Манжету приметывают к рукаву, прикладывая лицевую сторону манжеты к лицевой стороне рукава. Затем обе детали промётывают, отступив на 0,5-1 сантиметр от обрезного края, прострачивают на машине и выдёргивают намётку. Обрезной край манжеты подгибают на 0,5-1 сантиметр, примётывают, закрывая шов притачки, и подшивают потайным швом.

Обработанный рукав вмётывают в пройму по схеме втачки рукава.

Платья для детей дошкольного возраста шьют обычно с застёжкой сзади и с круглым воротником, поэтому воротник делают из двух половинок. Верхние половинки круглого воротника стачивают с его нижними половинками. Затем воротник выворачивают на лицевую сторону и промётывают обрезные края воротника. Обработанный воротник примётывают к вырезу горловины, приложив его подворотником к лицевой стороне платья, а сверху с лицевой стороны воротника примётывают косую полоску шириной в крое 2,5 сантиметра и длиной, равной вырезу горловины.

Платье, воротник и косую полоску прострачивают на расстоянии 0,5 сантиметра от обрезного края. Затем бейку отгибают на изнанку платья, обрезной край полоски подгибают на 0,5 сантиметра, примётывают к платью и подшивают потайным швом.

Если платье расширяется книзу, то его длину при примерке выравнивают при помощи линейки. Линейку ставят на пол строго вертикально и отмеряют от пола установленную длину, намечая на платье линию сгиба мелом, остатком сухого мыла или накалывая её булавками. Затем по намеченной линии низ платья подгибают наизнанку и подшивают потайным или бархатным швом.

Для детей дошкольного возраста рекомендуется внизу платья закладывать и застрачивать складки на вырост. В этом случае низ платья можно подшивать на машине.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано Оставить комментарий

Обработка верхнего среза поясных изделий

Верх поясных изделий можно обработать различными способами – с помощью обтачек, притачных поясов, корсажных лент. Эти элементы могут стать украшением изделия за счёт декоративной отделки или использования контрастной ткани.

Основные способы обработки верхнего среза поясных изделий

К основным способам обработки верхнего среза поясных изделий относятся:

  • обтачка;
  • цельнокроеный пояс;
  • притачной пояс;
  • корсажная лента.

Рассмотрим каждый из этих вариантов подробнее.

Обработка обтачкой

Обтачку для обработки верхнего среза поясного изделия выкроить из основного, отделочного или подкладочного материала. В зависимости от свойств материала обтачку укрепить клеевым или не клеевым прокладочным материалом, а по её верхнему срезу проложить клеевую кромку для чёткой фиксации длины среза изделия.

Это способ обработки верхнего среза чаще всего применим для женских юбок и брюк. В мужских брюках, как правило, используется притачной пояс.

Как обработать верхний срез поясного изделия обтачкой:

  1. Притачать подкладку изделия к нижнему срезу обтачки швом шириной 1,0 см.
  2. Заутюжить припуски шва притачивания в сторону подкладки.
  3. Обтачать верхний срез изделия швом шириной 0,7 см. Настрочить припуски шва на обтачку швом шириной 0,1—0,2 см (если основной материал изделия достаточно плотный, то во избежание стягивания шва или излишней толщины можно высечь припуск обтачки по шву обтачивания до 0,3—0,4 см).
  4. Приутюжить верхний край изделия, образуя кант в 0,1—0,2 см из основной детали.
  5. На окончательном этапе обработки нужно прикрепить обтачку к изделию изнутри ручными стежками в области боковых швов, рельефов, вытачек и т.п.
  6. Если изделие без подкладки, обработка верхнего среза обтачкой аналогична. Срез низа обтачки нужно обметать на оверлоке. Срез низа обтачки может быть окантован полосой из подкладочной или отделочной ткани. Такой вариант обработки выглядит более стильно, а окантовочная полоса выполняет роль отделки.

Цельнокроеный пояс

Обработка верхнего среза поясного изделия цельнокроеным поясом применяется в детской и спортивной одежде, в изделиях из легких летних материалов.

Как сшить цельнокроеный пояс на резинке:

  1. Чтобы заложить цельнокроеный пояс на резинке для брюк или юбки, нужно добавить по верхнему срезу поясного изделия две ширины резинки. Лучше брать резинку 5 см.
  2. Резинку нужной длины стачать в кольцо. Приколоть к изнаночной стороне пояса изделия.
  3. Пришить на оверлоке или на швейной машине строчкой «зигзаг». Выполняя шов на оверлоке важно следить, чтобы нож не порезал резинку (а лучше совсем убрать нож для выполнения этой работы).
  4. Отогнуть на изнанку брюк. Зафиксировать булавками или сметать.
  5. Проложить строчку на расстоянии 2 и 4 см от края.
  6. Пояс готов!

Корсажная лента

Корсажную ленту нужно настрачивать на подкладку изделия. Верхний срез подкладки предварительно обметать. Далее верхний край корсажной ленты настрочить на припуск по верхнему срезу изделия. Возможна аналогичная обработка верхнего среза поясного изделия эластичной тесьмой. Верхний срез изделия можно окантовать корсажной лентой. Зафиксировать окантованный край строчкой.

Притачной пояс

Способ обработки верхнего среза поясных изделий с помощью притачного пояса наиболее популярен, так как применим в женских, мужских и детских изделиях. Притачной пояс может состоять как из одной детали со сгибом, так и из нескольких. Рассмотрим оба варианта.

Обработка притачным поясом из одной детали со сгибом по верхнему краю

Пояс из одной детали со сгибом по верхнему краю (деталь в виде прямоугольника) применим, если его ширина в готовом виде не более 3,0—4,0 см. Иначе он не ляжет по фигуре.

Первый способ:

  1. Деталь пояса усилить клеевым прокладочным материалом.
  2. Сформовать пояс, внутренний срез обметать на оверлоке.
  3. Притачать пояс к верхнему срезу изделия швом шириной 1,0 см.
  4. Заутюжить припуски шва притачивания вверх. Обработать концы пояса.
  5. Приколоть внутренний обметанный край пояса к изделию булавками по всей длине.
  6. Проложить фиксирующую строчку на расстоянии 0,2 см от шва притачивания.
  7. Удалить булавки с изделия.
  8. Приутюжить.
* Возможен аналогичный вариант обработки, но с подогнутым внутренним срезом пояса. По периметру пояса можно проложить отделочную строчку. 

* Если изделие на подкладке, то перед притачиванием пояса к изделию скрепить верхние срезы подкладки и изделия швом шириной 0,8 см.

Второй способ:

  1. Притачать подкладку к внутреннему срезу пояса швом шириной 1,0 см. Если подкладка изделия отлётная, то припуски шва притачивания нужно обметать.
  2. Заутюжить припуски в сторону подкладки.
  3. Притачать пояс к верхнему срезу изделия швом шириной 1,0 см.
  4. Заутюжить припуски вверх. Обработать концы пояса.
  5. Сколоть внутреннюю часть пояса с изделием по всей длине булавками. Проложить скрепляющую строчку в шов притачивания пояса к изделию. Удалить булавки.
  6. Приутюжить.
* Если основной материал изделия плотный и толстый, то рекомендуется верхний срез изделия обметать на оверлоке. Притачать подкладку к внутреннему срезу пояса швом шириной 1,0 см. Припуски шва притачивания обметать. Заутюжить припуски в сторону подкладки. Притачать пояс к верхнему срезу изделия швом шириной 1,0 см. Разутюжить припуски, это позволит избежать излишней толщины шва. Обработать концы пояса. Скрепить строчкой припуски швов между собой с изнаночной стороны изделия. Приутюжить.

* Более трудоемкий и качественный способ обработки. Внутренний срез пояса окантовать полосой из подкладочной ткани. Скрепить верхние срезы подкладки и изделия швом шириной 0,8 см. Притачать пояс к верхнему срезу изделия швом шириной 1,0 см. Заутюжить припуски вверх, приутюжить окантованный внутренний край пояса. Обработать концы пояса. Сколоть булавками внутренний край пояса с изделием по всей длине. Проложить скрепляющую строчку в шов притачивания пояса. Удалить булавки. Приутюжить.

Обработка притачным поясом из двух и более деталей

Притачной пояс может состоять из нескольких деталей. Внешняя деталь пояса обычно выкраивается из основного материала и по мере необходимости укрепляется клеевым или не клеевым прокладочным материалом. Внутренняя деталь пояса может быть выполнена как из основного материала, так и из подкладочного, укрепленного прокладкой.

Как выполнить такую обработку:

  1. Настрочить внутреннюю деталь пояса из подкладки на не клеевую прокладку, подгибая припуск 1,0 см.
  2. Обтачать верхний срез внешней детали пояса швом шириной 1,0 см.
  3. Приутюжить шов обтачивания пояса с кантом из внешней детали пояса.
  4. Притачать внешнюю деталь пояса к изделию швом шириной 1,0 см.
  5. Заутюжить припуски шва притачивания вверх. Обработать концы пояса.
  6. Сколоть булавками внутреннюю деталь пояса с изделием по всей длине.
  7. Проложить скрепляющую строчку. Удалить булавки.
  8. Проложить строчку по верхнему краю пояса.
  9. Приутюжить готовый пояс.
* В качестве внутренней детали пояса можно использовать простую корсажную ленту. Обработка осуществляется на двухигольной машине со специальным приспособлением, загибающим срезы внешней детали пояса.

Внутренняя деталь пояса в виде сборной корсажной ленты применяется при обработке мужских классических брюк. Сборная корсажная лента представляет собой различные сочетания специальной тесьмы и прокладочных материалов. Она позволяет поясу получить необходимую жесткость, улучшает внешний вид и качество обработки.

Как выполнить такую обработку:

  1. Соединить детали сборной корсажной ленты.
  2. Настрочить корсажную ленту на внешнюю деталь пояса по верхнему срезу зигзагообразной строчкой.
  3. Притачать пояс к верхнему срезу изделия швом шириной 1,0 см.
  4. Заутюжить припуски шва притачивания вверх.
  5. Проложить закрепляющую строчку вдоль нижнего края пояса. Расстояние от нижнего края корсажа до строчки 4 должно составлять 1,0—1,5 см.
  6. Приутюжить изделие в области пояса.

Прокладочные материалы для поясов

Пояса нужно дублировать прокладочными материалами., чтобы придать им прочности. Прокладочные материалы представлены широким ассортиментом, разной ширины, перфорированные для более лёгкого притачивания. Другие модели снабжены более жёсткими компонентами, удерживающими пояса от заломов и скручивания.

При работе с эластичными тканями нужно использовать плетёную прокладочную основу, которая может принимать форму основной ткани.

Нужно всегда подрезать прокладку по припуску на шов, чтобы избежать нежелательного уплотнения (пояс имеет три слоя ткани). Изделия со складками, вытачками и подкладками добавляют ещё 2-3 слоя. Нужно подрезать клеевую основу по границе припуска по шву перед фиксацией.

Прокладку нужно подрезать близко к линии строчки.

Опубликовано Оставить комментарий

Перевод нагрудной вытачки на середину переда

Нагрудную вытачку у платья можно перевести в сборки на середине переда.

Для того чтобы сделать выкройку лифа такого платья, на выкройку переда основы платья наносим несколько линий разреза. Конец нагрудной вытачки соединяем горизонтальной линией с серединой переда.

Затем для увеличения сборок намечаем дополнительную раздвижку выкройки: расстояние от точки пересечения горизонтальной линии с серединой переда до выреза горловины делим пополам и от точки деления влево проводим горизонтальную линию разреза до пересечения с линией проймы. Конец вытачки на линии талии соединяем горизонтальной линией с серединой переда.

По намеченным линиям делаем разрезы. Для того чтобы на линии талии не было излишних сборок, вытачку на линии талии закрываем. Закрываем и нагрудную вытачку.

В результате вытачки переходят на середину переда. По дополнительному разрезу для увеличения сборок делаем раздвижку на 8 и более сантиметров (в зависимости от ткани и фасона).

Раскладка выкройки на ткань

Выкройку раскладываем на ткань так, чтобы долевая нить проходила по середине переда лифа. При крое делаем следующие припуски на швы (в сантиметрах):

  • по середине переда и плечу — 2;
  • по пройме — 1,5;
  • по линии бока — 3;
  • внизу — 4-5.

Вырез горловины оформляем при примерке.

Опубликовано 1 комментарий

Перевод нагрудной вытачки в три мягкие складочки по плечу

Нагрудную вытачку на платье можно заменить тремя мягкими складочками по линии плеча. Делают это следующим образом.

На выкройке переда платья или блузки (основа) вырезают нагрудную вытачку. Затем от нагрудной вытачки по плечу вправо и влево и от конца нагрудной вытачки также вправо и влево откладывают по 2 см. Точки 2 соединяют. По намеченным линиям делают разрезы и подрезы от точек 2 к концу нагрудной вытачки. Глубину нагрудной вытачки распределяют в три мягкие складочки по плечу и прокладывают силки по их контуру.

Складочки от плеча вниз обычно застрачивают на 6-7 см.

Раскладка выкройки на ткань

При раскрое на ткани делают следующие припуски на швы (в см):

  • по вырезу горловины — 0,5;
  • по плечу — 2;
  • по пройме — 1,5;
  • по линии бока — 3;
  • внизу — 4-5.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано Оставить комментарий

Перевод нагрудной вытачки в 2 складки по линии плеча

Вместо нагрудной вытачки на линии плеча у платья можно заложить две мягкие складочки.

Для перевода нагрудной вытачки в складки от плеча используют основную выкройку переда, на которой вырезают нагрудную вытачку. Затем с обеих сторон нагрудной вытачки вправо и влево по плечу и от конца нагрудной вытачки откладывают по 2 см. Точки 2 и 2 по обе стороны вытачки соединяют.

По намеченным линиям делают разрезы и подрезы от точек 2 к концу нагрудной вытачки. Вытачку закрывают и отрезки раздвигают, распределяя глубину вытачки равномерно в две складки.

Застрачивают складки от плеча вниз на 6-8 см.

Раскладка выкройки на ткань

При раскладке на ткань делают следующие припуски на швы (см):

  • по вырезу горловины — 0,5-1;
  • по плечу — 2;
  • по пройме  — 1,5;
  • по линии бока — 3;
  • внизу — 4-5;
  • к середине переда на переход застёжки — 2 (если это необходимо по фасону).

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано Оставить комментарий

Таблицы размеров

Чтобы определить свой размер одежды, нужно правильно снять мерки с фигуры (об этом можно прочитать в статье — Как снимать мерки).

Таблицы размеров одежды

Таблица размеров женской одежды

Обхват груди (см)Обхват талии (см)Обхват бёдер (см)Российский размер
74-7760-6284-8740
78-8163-6588-9142
82-8566-6992-9544
86-8970-7396-9846
90-9374-7799-10248
94-9778-81103-10650
98-10282-86107-11052
103-10787-91111-11554
108-11392-96116-12056
114-11997-102121-12558-60
120-125103-108126-13062

В основе буквенного обозначения международного размера лежат английские слова:

  • XS — «eXtra Small», что обозначает «сверхмаленький»;
  • S — «Small» — «маленький»;
  • M — «Medium» — «средний»;
  • L — «Large» — «большой»;
  • XL — «eXtra Large» — «сверхбольшой».

Чтобы определить международный размер женской одежды (S, M, L, XL, XXL, XXXL), нужно знать числовое значение своего российского размера.

Российский размер40-4242-44464850
Международный размерXSSMLXL

Российский размер

52

54

56

60

62
Международный размерXXLXXXL (3XL)4XL (BXL)6XL (BXXL)7XL (BXXXL)

Таблица размеров мужской одежды

Обхват груди (см)Обхват талии (см)Рост (см)Российский размер
86-8974-77166-17044
90-9378-81168-17346
94-9782-85171-17648
98-10186-89174-17950
102-10590-94177-18252
106-10995-99180-18454
110-113100-104182-18656
114-117105-109184-18858
118-121110-114185-18960
122-125115-119187-19162
126-129120-124189-19364
Российский размер44464850
Международный размерXSSML

Российский размер

52

54-56

58-60

62-64
Международный размерXLXXLXXXL4XL

Таблица размеров детской одежды

ВозрастРост (см)Российский размер 
175-8024
1,581-8624
287-9226
393-9826
499-10428
5105-11028
6111-11630
7117-12230
8123-12832
9129-13432
10135-14034
11141-14636
12147-15238
13153-15838
14159-16438-40
15165-17040-42
16171-17642-44

Таблица размеров одежды для новорождённых

Возраст (месяцы)Рост (см)Окружность грудной клетки (см)РазмерРазмер в соответствии с ростомДвойные европейские размеры
0-150-5632165650/56
1-256-6236186256/62
3-662-6836206862/68
6-968-7440227468/74
9-1274-8044248074/80

Таблицы размеров обуви

Таблица размеров женской обуви

Чтобы определить размер обуви, нужно правильно измерить длину своей стопы:

  • ногу без носка поставить на лист бумаги и карандашом обвести контуры стопы;
  • замерить длину стопы от кончика пятки до крайней точки пальцев;
  • По полученному значению с помощью таблицы определить размер обуви.

Если измеряете длину стельки, то к полученному значению нужно прибавить 5-10 мм.

Стопа (мм)Стелька (мм)Российский размерМеждународный размер, INTЕвропейский размер, EU
224-227225-22835636
228-230229-23135,56,536,5
231-234232-23536737
235-238236-23836,57,537,5
239-241239-24137838
241-244242-24537,58,538,5
245-247246-24838939
249-250249-25138,59,539,5
251-253252-254391040
254-258255-25939,510,540,5
259-262260-263401141
264-266264-26740,511,541,5
267-275268-276411242
276-278277-27941,512,542,5
279-283280-283421343
283-288284-28942,513,543,5
289-291290-292431444

Таблица размеров мужской обуви

Стопа (мм)Стелька (мм)Российский размерЕвропейский размер, EU
2442453839
246,5247,538,539,5
2492503940
2542554041
25926040,541,5
2642654142
2692704243
2742754344
27928043,544,5
2842854445
2892904546
291,5292,545,546,5
2942954647
29930046,547,5
3043054748
2442453839
246,5247,538,539,5

Таблица размеров детской обуви

Стопа (см)Российский размер/ Европейский размер, EUСтопа (см)Российский размер/ Европейский размер, EU
9,5161727
1016,517,528
10,5171828,5
111818,529
11,5191930
1219,519,531
12,5202031,5
132120,532
13,5222133
1422,521,534
14.,5232234,5
152422,535
15,5252336
1625,523,537
16,526  

Таблицы размеров брюк

Таблица размеров женских брюк

Чтобы определить размер брюк, нужно измерить обхват талии и бёдер.

Обхват талии (см)Обхват бёдер (см)Российский размерЕвропейский размер, EUR / GER / FR
57–5980–833832
60–6384–884034
64–6789–934236
68–7194–974438
72–7598–1014640
76–79102–1054842
80–83106–1095044
84–87110–1135246
88–91114–1175448
92–95118–1215650
96–98122–1255852
99–102126–1296054
103–106130–1336256
107–109134–1376458
110–113138–1416660
114–117142–1456862

Таблица размеров мужских брюк

Обхват талии (см)Обхват бёдер (см)Российский размерЕвропейский размер, EUR / GER / FRМеждународный размер
62-6787-904236XXXS
68-7291-944438XXS
73-7895-984640XS
79-8499-1024842S
85-90103-1065044M
85-90103-1065046L
91-96107-1105246XL
97-102109-1135448XXL
97-102114-1175650XXXL
103-108118-1215852XXXL
109-114122-1256054XXXL
115-119126-12962564XL
120-122130-13264584XL
123-125133-13466605XL
126-129135-13768625XL
130-134138-13970646XL

Для джинсов действует другая система обозначения размера, например W38 L36. Обычно на этикетке можно увидеть такие символы:

  • W (от англ. waist) — талия;
  • L (от англ. leg length) — длина штанины по внутреннему шву.

Числовое значение в этой системе обозначения — это американская мера длины — дюйм (2,54 см).

Чтобы определить размер джинсов, нужно полученные вами размеры обхвата талии и длину штанины по внутреннему шву в сантиметрах разделить на 2,54 (1 дюйм).
Например, если обхват вашей талии составляет 79 см, а длина ноги — 86 см, то подходящий для вас размер джинсов на этикетке будет выглядеть так: W31 L34 (W = 79/2,54 = 31; L= 86/2,54 = 34).

Таблица размеров бюстгальтера

Обычно на этикетке российские производители указывают буквенное и числовое обозначение размера бюстгальтера, например 85Е. Где 85 — это обхват под грудью, а Е — это величина чашечки т. е. объём груди.

Чтобы узнать какой размер бюстгальтера выбрать нужно снять с фигуры именно эти 2 мерки:

  • обхват под грудью;
  • обхват груди.

Исходя из полученных значений с помощью таблицы можно определить подходящий размер.

Размер707580859095
Обхват под грудью (см)/ Чашечка (обхват груди, см)68-7273-7778-8283-8788-9293-97
A82-8487-8992-9497-99102-104107-109
B84-8689-9194-9699-101104-106109-111
C86-8891-9396-98101-103106-108111-113
D88-9093-9598-100103-105108-110113-115
E90-9295-97100-102105-107110-112115-117
F92-9497-99102-104107-109112-114117-119

К примеру, если обхват под грудью — 81 см, а обхват груди — 99 см, то нужно выбрать бюстгальтер размера 80D. 

Таблицы размеров трусов

Таблица размеров женских трусов

Чтобы определить размер трусов, нужно снять две мерки:

  1. обхват талии;
  2. обхват бёдер.

Чтобы результат был максимально точным, советуем проводить измерения в нижнем белье или в тонкой одежде.

Обхват талии (см)Обхват бёдер (см)Российский размерЕвропейский размер,
EUR / GER / FR
Международный размер
57–5984–883832XXS
60–6388–924034XS
64–6792–964236S
68–7196–1004438M
72–75100–1044640M
76–79104–1084842L
80–83108–1125044L
84–87113–1165246XL
88–91116–1175448XL
92–95118–1215650XXL
96–98122–1255852XXXL
99–102126–1296054XXXL
103–106130–1336256XXXL
107–109134–1376458XXXL
110–113138–1416660XXXL
114–117142–1456862XXXL

Таблица размеров мужских трусов

Обхват талии (см)Обхват бёдер (см)Российский размерЕвропейский размер,
EUR / GER / FR
Международный размер
62-6787-904236XXS
68-7290-944438XXS
73-7895-984640XS
79-8499-1024842S
85-90103-1065044M
91-96107-1095246L
97-102110-1135448XL
103-108114-11756502XL
109-114118-12158523XL
115-119122-12560543XL
120-122126-12962563XL
123-125130-13264584XL
126-129133-13466604XL
130-134135-13768625XL
135-138138-14070645XL

Таблица размеров детских трусов

Чтобы правильно определить размер детских трусов нужно обратить внимание на 3 показателя:

  • рост;
  • обхват талии;
  • обхват бёдер.
ВозрастРост (см)Обхват талии (см)Обхват бёдер (см)Российский размер
50─5640─4440─4418
1-3 мес.54─6240─4444─4618
3-6 мес.56─6840─4644─4820
6 мес.68─7440─484820
6-9 мес.74─80505022
9-12 мес.80─86445222
1-1,5 года86─92445424
1,5-2 года92─98465626
2-3 года98─104485828
4 года104─11050─516028/30
5 лет110─11652─546230/32
6 лет116─12254─556432
7 лет122─128566634
8 лет128─134586834/36
9 лет134─14058─6070─7236
10 лет140─14660─6272─7438
11 лет146─1526274─7638/40
12-13 лет152─15862─6476─8040
13-14 лет158─1646480─8440/42
14-15 лет164─17064─6684─8642
Опубликовано Оставить комментарий

Терминология деталей швейных изделий

Основные термины и определения деталей швейных изделий:

Бант

Декоративный элемент в виде ленты, завязанной в несколько петель.

Баска

Расклешённая полоса материала, которой декорируют швейное изделие по линии талии. Баска бывает пришиваемая или съёмная.

Бейка

Декоративный элемент в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемый между деталями или настрачиваемый на них.

Борт

Левый или правый край полочки верхней одежды (пиджака, пальто, плаща, и т. д.) на котором располагают петли или пуговицы застёжки.

Буфы

Декоративный элемент швейного изделия. Буфы — это пышные, фигурные сборки на одежде. Они выполняются с помощью стежков, расположенных на определённом расстоянии, за счёт чего плоский кусок ткани приобретает объём. Буфы позволяют имитировать плетение, косы, волны и многие другие формы.

Волан

Пришивная полоска из лёгкой ткани или кружев в виде оборки или свободно лежащей волнистой поперечной складки на платье.

Вытачка

Сужающаяся складка, которую застрачивают с изнанки, Часть материала, убираемая внутрь, для придания швейному изделию желаемой формы. С помощью вытачки одежда подгоняется по фигуре.

Горловина

Вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.

Гульфик

Деталь передней половинки брюк для обработки потайной застёжки, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застёжки. Гульфиком так же иногда называют и потайную (скрытую) застёжку спереди в плаще или пальто.

Жабо

Декоративный элемент швейного изделия из лёгких материалов или кружев у воротника, со сборками или складками.

Клапан

Элемент кармана для обработки линии разреза или декоративного оформления швейного изделия.

Кокетка 

Верхний отрезной элемент швейного изделия (переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк). Кокетка может быть как цельной (состоять из одного куска ткани), так и составной (из двух симметричных частей).

Кокилье

Декоративный элемент швейного изделия, образованный двумя окружностями, проведёнными из одной точки с плавным уменьшением радиуса до пересечения внешней окружности с внутренней. Кокилье прикрепляют к середине переда внутренним срезом. Внешний срез драпируется под тяжестью ткани.

Кулиска

Элемент швейного изделия в виде полоски материала для оформления стяжки его в различных местах. Кулиска настрачивается на изделие для вдергивания пояса или резинки.

Лампас (ланпас) 

Широкая прошивка сбоку по шву вдоль брюк, сверху до низу, отличная от цвета материи брюк.

Ластовица

Элемент швейного изделия по низу проймы, обеспечивающий удобство в движении, позволяющий руке подниматься без помех.

Лацкан 

Расположен на верхней части пиджака. Лацканы представляют собой отвороты ткани, доходящие до начала пуговиц.

Лея

Элемент швейного изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва брюк с шаговым.

Листочка

Часть кармана для обработки линии разреза, закреплённая по боковым сторонам. Листочка может прикрывать вход в карман или являться декоративным элементом.

Лиф

Верхняя часть женской плечевой одежды.

Манжета

Элемент швейного изделия для оформления низа рукавов и (или) брюк.

Мешковина

Деталь швейного изделия, необходимая для оформления глубины кармана.

Накладка

Элемент швейного изделия, используемый для повышения износоустойчивости отдельных мест изделия, а также для его декоративного оформления.

Оборка

Элемент швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединённой собранным краем с изделием для его декоративного оформления.

Обтачка

Элемент швейного изделия для обработки срезов или застёжки, выкроенный по форме обрабатываемого участка.

Окат рукава

Верхняя закруглённая часть рукава.

Откосок

Элемент швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенный для пришивания пуговиц, молнии, кнопок, текстильной застёжки.

Отлёт воротника

Отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки воротника.

Пата

Декоративный элемент швейного изделия (располагается чаще всего по низу рукавов). Может быть различной формы. Втачивается (вшивается) в локтевой или передний шов рукава. С помощью паты можно регулировать объём рукава по низу. Для этого применяют либо липучку, либо петлю-пуговицу.

Перед

Основная передняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.

Планка 

Элемент швейного изделия в виде полоски материала для обработки и декоративного оформления краёв застёжки.

Плечевая накладка (подплечники)

Накладка для придания формы плечевой части швейного изделия.

Подборт

Элемент швейного изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме. 

Подзор

Часть кармана из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застёжки.

Погон

Деталь швейного изделия в виде полосы (полос), прикреплённая к изделию в области плеча для декоративного оформления.

Подкладка 

Элемент швейного изделия для оформления его с изнаночной стороны.

Полочка

Половина передней части лифа.

Пройма

Вырез для руки на выкройках полочки и спинки.

Прокладка

Элемент швейного изделия для придания устойчивости формы или теплозащитных свойств, расположенный между верхним и нижним слоями материалов.

Раскеп воротника

Линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.

Рюш

Отделка дамской одежды в виде присборенной или гофрированной полоски ткани или кружев, пришитой по центру.

Сборки

Деталь швейного изделия, создающий объёмность. Сборки получаются при стягивании материала одной или двумя параллельными нитями.

Спинка

Основная задняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.

Стойка воротника

Вертикально расположенная часть воротника, оформляющая его отгибающуюся часть.

Уступ лацкана (точка уступа)

Точка начала втачивания воротника в горловину. Участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.

Хлястик

Элемент, регулирующий степень прилегания швейного изделия и (или) используемый в виде декоративного оформления на спинке изделия или поясе.

Шлёвка

Часть швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня, погона или хлястика в определённом положении.

Шлица

Разрез в нижней части изделия (юбки, рукава), обработанный припуском ткани.

Штрипка

Элемент швейного изделия в виде полоски материала, прикрепляемый к нижней части брюк для удерживания их в натянутом положении.

См. также Швейная терминология (термины, применяемые при раскрое материала и изготовлении швейных изделий)