Метка: Уроки шитья

Опубликовано от — Оставить комментарий

Юбка-солнце. Построение выкройки

Юбка-солнце. Построение выкройки

Для построения выкройки юбки-солнце (размер 46) нужно снять следующие мерки:

  • длина юбки — 70 см;
  • полуокружность талии 36 см.
При построении чертежа выкройки-солнце не снимают мерку полуокружности бёдер из-за значительной ширины юбки по линии бёдер.

Построение выкройки

Чертёж выкройки юбки-солнце

Провести горизонтальную линию произвольной длины, разделить её пополам и точку деления обозначить А. Из точки А опустить перпендикуляр произвольной длины.

Линия талии. Два образовавшихся угла разделить пополам пунктирной линией и от точки А влево, вправо, вниз и по биссектрисам углов откладываем по 11 сантиметров (1/4 полуокружности талии по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

36 : 4 + 2 = 11 см.

Линию талии проводим через намеченные точки 11.

Длина юбки. От точек 11 влево, вправо, вниз и по биссектрисам углов отложить по 70 сантиметров (длину юбки по мерке).

Линия низа. Через намеченные точки 70 провести линию низа.

При раскрое делают следующие припуски на швы:

  • по боковым линиям — 3 см;
  • по верху юбки — 1 см;
  • на подгиб низа — 5—6 см.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Юбка-полусолнце. Построение выкройки

Для построения чертежа выкройки юбки-полусолнце (50 размер) необходимо снять следующие мерки:

  • длина юбки — 10 см;
  • полуокружность талии — 40 см.

Для выкройки юбки-полусолнце нет необходимости снимать мерку полуокружности бёдер вследствие значительной ширины её по линии бёдер.

Построение чертежа выкройки

Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А.

Линия талии. От точки А влево и вниз по сторонам угла откладываем по 25 см (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 5 см для всех размеров):

40 : 2 + 5 = 25 см.

Точки 25 соединяем пунктирной линией и делим её пополам. От точки А через точку деления пунктирной линии проводим пунктирную линию произвольной длины, затем от точки А по пунктирной линии откладываем 25 сантиметров. Точки 25 соединяем вогнутой линией.

Длина юбки. От точек 25 влево и вниз по сторонам угла и по пунктирной линии откладываем по 70 сантиметров (длину юбки по мерке).

Линию талии между точками 25 делим пополам и от точек деления откладываем также 70 сантиметров (длину юбки по мерке).

Линия низа юбки. Через намеченные точки 70 проводим плавную выпуклую линию низа юбки.

Раскрой и пошив

По чертежу выкройки юбки-полусолнце можно пошить юбку с одним швом, расположенным посередине переднего или заднего полотнища. Ткань при таком крое складывают по поперечной нити вдвое. Кромка будет проходить с двух сторон.

Если длина юбки не проходит по ширине ткани, допускаются дотачки, как показано на чертеже выкройки пунктирной линией, но при строгом соблюдении направления нити (т. е. долевая нить стачивается с долевой).

При крое делают следующие припуски на швы:

  • по талии — 1 см;
  • по шву — 2 см;
  • по низу юбки — 3—4 см.

После раскроя юбку необходимо повесить на вешалку на несколько часов и к косому направлению нити прикрепить груз.

Затем после оттяжки косых направлений юбки вновь наложить на ткань выкройку и подровнять юбку по низу, а затем подшить потайным или бархатным швом.

Выкройку юбки клёш-полусолнце можно разрезать на любое количество клиньев. Для этого необходимо линию талии и низ юбки разделить на равные части, точки деления соединить и разрезать выкройку юбки-полусолнце на клинья.

При крое следует делать припуски на швы с обеих сторон каждого клина. Долевая нить ткани должна проходить посередине каждого клина.

Таким образом, при крое полусолнца в виде клинки частично исключается чисто косое направление нити ткани, которая при носке вытягивается.

Так же, как юбка-полусолнце, раскраиваются и шьются юбки-солнце и 3/4 солнца.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Пришивка корсажа и пояса к юбке

Для оформления верхней линии юбки заготавливают корсажную ленту, равную окружности талии по мерке, плюс 2 сантиметра, так как при пришивке крючков для застёжки подгибают по 1 см с обеих сторон корсажной ленты.

Корсажную ленту прикладывают к изнанке юбки, отступив на 1 см от обрезного края, и настрачивают корсаж. Затем его складывают с таким расчётом, чтобы обрезной край юбки находился внутри сложенного вдвое корсажа и отстрачивают на расстоянии 0,5 м от второго края корсажа, перекрывая предыдущую строчку.

Корсаж строчат вдоль края юбки несколькими строчками, не доходя до застёжки на 1—2 см, и вкладывают по одному крючку и одной петле на каждую сторону застёжки корсажа. Затем корсаж отгибают на изнанку.

 Если юбка шьется без корсажа, а с поясом из той же ткани, то в этом случае пояс заготавливают по длине по долевой нити из ткани юбки. Он равен окружности талии по мерке плюс 2—3 см на переход застёжки. Ширина пояса может быть различной, но обычно она равна 7 см (в крое).

Полоску, заготовленную для пояса, прикладывают лицевой стороной к изнанке юбки и строчат, отступив на 0,5—1 см от обрезного края юбки и пояса. Затем пояс отгибают на лицевую сторону юбки, свободный обрезной край пояса подгибают на 0,5 см, примётывают, перекрывая шов притачки, промётывают и пристрачивают его к юбке.

Пояс также можно прострочить и по верхней линии. Если юбка шьётся из тонкой ткани, внутрь пояса, для того чтобы он не мялся, вставляют парусину. С одной стороны пояса пришивают крючки, а на другой стороне соответственно пришитым крючкам нитью в цвет ткани юбки вымётывают петли. Юбка может быть пошита и с корсажем, и с поясом. Для этого пояс заготавливают по долевой нити из ткани юбки, причём длина его такая же, как для юбки с поясом без корсажа.

Пояс перегибают пополам лицевой стороной внутрь, промётывают и прострачивают, оставляя оба конца незастроченными. Затем пояс расправляют так, чтобы шов проходил посередине его, и застрачивают один край.

После этого пояс выворачивают на лицевую сторону, расправляют, промётывают, а незастроченный конец заделывают потайным швом или пришивают пряжку. Если юбка шьётся из тонкой ткани, внутрь пояса вставляют парусину.

Затем обрабатывают верхний край юбки. Для этого с изнанки её на уровне обрезного края примётывают обрезным краем корсажную ленту, разрезанную пополам и завёрнутую в ткань из шёлка и простроченную по всему корсажу мысиками, и косую полоску из подкладочной ткани шириной 2 см также на уровне обрезного края. Всё это прострачивают вместе, отступив на 0,5—1 см, а затем полоской огибают обрезной край и строчат с изнанки между строчкой.

Заготовленный ранее пояс прикрепляется втай с лицевой стороны юбки за край полоски с таким расчётом, чтобы пояс на 0,5—1 см оказался выше края юбки.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Обработка застёжки юбки

Застёжку юбки обрабатывают различными способами. Один из наиболее часто применяемых способов обработки застёжки в боковом шве заключается в следующем:

  1. От верхнего среза юбки по линии бокового шва слева (ширина шва 3 сантиметра) вниз откладывают 14—16 см.
  2. От этой точки боковой шов застрачивают до низа юбки, затем в конце разреза для застежки шов задней половинки юбки подрезают на 0,5—1 см ниже точки 14—16, то есть начала строчки бокового шва.
  3. Затем обрезной край шва заделывают и разутюживают на две стороны.

Застёжка юбки имеет две линии — верхнюю и нижнюю. Для того чтобы линии застёжки не вытягивались и не порвались при пользовании крючками, с изнанки подшивают с двух сторон долевые полоски из подкладочной ткани. Ширина каждой полоски в крое — 2 см, а длина равна длине разреза для застёжки плюс 0,5—1 см.

Заготовленные долевые полоски подгибают на 0,5 см с каждой стороны и примётывают их к верхней и нижней линии застёжки, отступив на 0,2 см от проложенных по боковому шву силков. Затем полоски прострачивают с двух сторон нитками в тон юбки.

Далее заготавливают две планки из подкладочной ткани шириной 4—5 см. Длина их равна длине разреза плюс 0,5—1 см. Планки складывают с верхней и нижней линией разреза лицевыми сторонами внутрь, промётывают, а затем строчат, отступив на 0,5 сантиметра от обрезного края. Шов подравнивают, затем его огибают планкой и строчат с лицевой стороны в предыдущую строчку.

Затем с изнанки юбки планки подгибают с таким расчётом, чтобы они перекрывали пристроченные ранее полоски для крючков; весь излишек ткани подгибают, промётывают, а затем строчат (не пристрачивая полоску к юбке) на 0,2 см от края.

В конце застёжки делают поперечную строчку до начала строчки бокового шва, прострачивая одновременно два слоя шва юбки и две планки.

На верхней линии застёжки к полоске пришивают крючки, прокалывая ими ткань, не доходя на 0,2 см до края полоски. Крючки пришивают под планкой, не захватывая её. На нижней стороне застёжки на полоске соответственно пришитым крючкам вымётывают петли нитками в тон основной ткани, прокладывая несколько продольных ниток, а затем их обшивают петельным швом. Вместо крючков можно — пришивать кнопки.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Юбка двухшовная с вытачками. Построение выкройки

Для построения чертежа выкройки юбки двухшовной с вытачками необходимы следующие мерки:

  • длина юбки — 70 см;
  • полуокружность талии — 40 см;
  • полуокружность бёдер — 52 см.

Построение чертежа выкройки

Расчёт глубины вытачек на линии талии. Определяем разницу между полуокружностью бёдер по мерке (вместе с прибавкой) и полуокружностью талии по мерке (полуокружность бёдер по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров, минус полуокружность талии по мерке):

52 + 2 — 40 = 14 сантиметров.

Разница равна 14 сантиметрам, которую и убираем в глубину вытачек на линии талии. В боковую вытачку убираем 7 сантиметров (половину разницы):

14 : 2 = 7 сантиметров.

В переднюю вытачку убираем 3 сантиметра, а в заднюю вытачку убираем остаток от разницы:

7 — 3 = 4 сантиметра.

Задняя половинка

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 70 сантиметрам — длине юбки по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, соответствующие ширине юбки, равны 24 сантиметрам (1/2 полуокружности бёдер по мерке минус 2 сантиметра для всех размеров):

52 : 2 — 0 = 24 сантиметра.

Линия бёдер. От точки А вниз по линии АД откладываем 18 сантиметров и ставим точку Л. От точки Л вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Л1.

Боковой шов. От точки В влево по линии АВ откладываем 3,5 сантиметра (половину глубины боковой вытачки):

7 : 2 = 3,5 сантиметра.

От точки 3, 5 вверх откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). Точки 2 и Л1 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вправо под прямым углом к пунктирной линии откладываем 0,5 сантиметра (для всех размеров). От точки С вправо, продолжив линию СД, откладываем 3 сантиметра. Линию бокового шва проводим от точки 2 через точки 0,5, Л1 к точке 3. Затем от точки 2 по линии бокового шва вниз откладываем 70 сантиметров (длину юбки по мерке).

Линия низа. Точку 70 соединяем плавной выпуклой линией с точкой Д.

Линия талии и задняя вытачка. Линию бёдер ЛЛ1 делим пополам, от точки деления влево откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). Из точки 2 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией АВ, точку пересечения обозначаем Т. От точки 2 (на линии бёдер) вверх откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). От точки Т вправо и влево (по линии АВ) откладываем по 2 сантиметра (1/2 глубины задней вытачки):

4 : 2 = 2 сантиметра.

От точек 2 и 2 вверх откладываем по 0,5 сантиметра (для всех размеров). Точки 0,5, 2 и 0,5 соединяем. Точки А и 0,5, а также 0,5 и 2 (линия талии) соединяем.

Передняя половинка

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 70 сантиметрам — длине юбки по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, соответствующие ширине юбки, равны 30 сантиметрам (полуокружность бёдер по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

52 : 2 + 4 = 30 сантиметров.

Линия бёдер. От точки В вниз по линии ВС откладываем 18 сантиметров и ставим точку Л. От точки Л влево проводим горизонтальную линию до пересечения с линией АД. Точку пересечения обозначаем Л1.

Боковой шов. От точки А вправо по линии АВ откладываем 3,5 сантиметра (половину глубины боковой вытачки):

7 : 2 = 3,5 сантиметра.

От точки 3,5 вверх откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). Точки 2 и Л1 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем 0,5 сантиметра (для всех размеров). От точки Д влево (по продолжению линии СД) откладываем 4 сантиметра (для всех размеров). Линию бокового шва проводим от точки 2 через точки 3,5, 0,5, Л1 к точке 4. Затем от точки 2 по линии бокового шва вниз откладываем 70 сантиметров (длину юбки по мерке).

Линия низа. Точку 70 соединяем плавной выпуклой линией с точкой С.

Линия талии и передняя вытачка. Линию бёдер ЛЛ1 делим пополам и из точки деления вверх проводим перпендикуляр до пересечения с линией АВ. Точку пересечения обозначаем Т. От точки деления линии ЛЛ1 вверх откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). От точки Т вправо и влево откладываем по 1,5 сантиметра (глубина передней вытачки):

3 : 2 = 1,5 сантиметра.

От точек 1,5 вверх откладываем по 0,5 сантиметра (для всех размеров). Точки 0,5, 1,5, 2 и 1,5 и 0,5 соединяем. Точки В и 0,5 и точки 2 и 0,5 соединяем.

Раскрой и пошив

Двухшовная юбка раскраивается и шьётся так же, как юбка прямая с шестью вытачками. Припуски на швы даются те же.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Рукава. Классификации и фасоны рукавов

Рукава — одна из основных частей верхней одежды. Зачастую от них зависит весь вид изделия. В этой статье рассмотрим, какие виды рукавов бывают, и как они называются.

Классификации рукавов

По типу соединения с основой:

  • съёмный;
  • втачной;
  • реглан;
  • цельнокроеный;
  • комбинированный.

По количеству швов:

  • одношовный;
  • двухшовный;
  • трёхшовный.

По длине:

  • короткий;
  • укороченный, составляющий 3/4 и 5/8 длины руки;
  • длинный.

По прилеганию:

  • свободный;
  • узкий;
  • широкий.

По форме:

  • расклешённый;
  • прямой;
  • суженный.

По способу обработки низа:

  • с манжетой;
  • с разрезом;
  • со щлицей.

Основные фасоны рукавов

Рассмотрим некоторые из фасонов рукавов более подробно.

Втачной рукав

Пришивается к пройме. Низ и головка рукава могут быть присборенными или декорированными складками. Существуют и рукава пуф. Рукава выполняются из одной или двух деталей. Также могут быть снабжены вытачками для придания формы по локтю. Рубашечные рукава неширокие внизу. Они притачиваются к спинке и полочке перед выполнением боковых швов.

Реглан

Характеризуется диагональным швом от линии шеи к подмышкам. Чтобы добиться узкого силуэта по верху рукава, у горловины делается вытачка. Реглан выполняется из двух деталей, которые соединяются с полочкой и спинкой. Различают несколько видов рукава реглан:

  • типовой реглан — линия проймы находится несколько ниже верхних точек горловины и продолжается линией горловины переда и спинки;
  • нулевой реглан — линия проймы проходит через точки вершин горловины и уходит вниз;
  • полу-реглан – линия проймы идёт от середины плеча;
  • реглан-погон – линия проймы проходит параллельно линии плеча и переходит в пройму рукава. Чаще используется в пошиве верхней и спортивной одежды.

Кимоно

Это цельнокроеный рукав (деталь рукава не выкраивается отдельно, а является частью полочки и спинки изделия). Рукава-кимоно могут быть пышными, длинными и т. д. в зависимости от дизайна изделия. Цельнокроеные рукава – это вариация на тему рукавов-кимоно: ластовица притачивается по спинке или полочке до того, как будут выполнены подмышечные и боковые швы.

Спущенное плечо

Модель рукава, у которой линия скрепления плеча и рукава находится чуть ниже, чем у втачной модели. Пройма и окат отсутствуют, такой вариант проще в изготовлении и удобнее, потому что не морщится и не собирается складками. Степень «спущенности» можно менять.

Летучая мышь

Цельнокроеный рукав с глубокой и широкой проймой. Крой, напоминающий по форме крылышко летучей мыши. Пройма у него начинается примерно на уровне талии, при этом рукав выкраивается, как правило, одновременно со спинкой и передом, сужаясь к запястью.

Венгерский (доломан)

Рукав с широкой проймой и узким обшлагом. Очень похож на «летучую мышь», отличаясь от неё более узкой проймой.

Крылышко

Прикрывает лишь верхнюю часть плеча. Короткий, до половины предплечья. Относится к втачному типу. Снизу остаётся пустая пройма, зато сверху ткань может торчать колом или ниспадать драпировкой, в зависимости от стиля вещи.

Фонарик

Рукав имеет пышную сборку по линии оката, низ свободный либо собранный на манжету, узкую тесьму или шнур. Удлиненный вариант — рукав-буф, короткий — паж.

С разрезом до низа

Бывает короткий или длинный. Низ отделывается эластичной резинкой, лентой или подгибкой.

Вырезанные плечи

Это вариант с вырезом по плечевому шву, привлекающий внимание к красоте плеч.

Епископский

Рукав начинается от проймы стандартно, книзу он расширяется красивым напуском, а потом схватывается кольцом манжеты, причём обычно без застёжки.

Оборка

Этот вариант выполняется из лёгких, драпирующихся тканей: фатина, жоржета, газа, шифона, сетки.

Колокол

Похож на епископский, но без манжеты. К запястью он расширяется, отчего начинает напоминать расклешённый колокол.

«Овечья ножка», «баранья нога» или «окорок»

Пышный рукав у плеча и узкий, плотно облегающий руку от локтя до запястья.

Регулируемый

Этот рукав имеет возможность корректировки длины с помощью вшитого шнура, кнопки или пришитой петли с пуговицей.

Какие рукава выбрать для создания идеального силуэта

Подчёркивают стройность рук:

  • рукава с надрезами;
  • короткие.

Корректируют полные формы:

  • длинные прямые;
  • рукава 3/4;
  • до локтя.

Придают объём худым рукам:

  • пышные;
  • с разрезами;
  • многослойные;
  • широкие.

Удлиняют руки:

  • втачные рукава с погонами;
  • реглан;
  • присборенные у оката «фонарик», «Джульетта», «Овечья ножка» с узкими манжетами или без них.

Укорачивают длинные руки — укороченные широкие модели:

  • кимоно;
  • летучая мышь;
  • колокол.

Общие рекомендации по пошиву рукавов

  1. Выкройки рукавов обычно имеют обозначения двух надрезов по спинке и одного надреза по полочке. Надрезы указывают на точки совмещения с проймой по спинке и полочке изделия.
  2. Втачные рукава могут быть оформлены дополнительной строчкой для придания детали эффекта лёгкого присборивания, для того чтобы рукава можно было без труда зафиксировать по пройме. Выполняйте двойную строчку, установив максимальную ширину шага, по припуску шва.
  3. Зафиксируйте головку рукава по линии проймы портновскими булавками, следя за тем, чтобы надрезы по рукаву и изделию совпадали. Слегка потяните нижние нити, чтобы рукав принял форму и размер проймы.
  4. Начните выполнять строчку с подмышечной области, разместив стачиваемые детали рукавом вверх.
  5. Подрежьте припуски на швы и оформите срез по краю краеобмёточной или зигзагообразной строчкой.

Оформление низа рукава

Рукава могут быть оформлены различными способами:

  • манжетой;
  • планкой;
  • двойной подгибкой;
  • оборкой;
  • косой бейкой (идеальный вариант при работе с прозрачными тканями, когда внутренняя часть подгибки будет заметна).

Двойная подгибка

Выполняется на прозрачных тканях или тканях средней плотности. Подогните ткань на 1 см два раза. Необработанный срез спрячется под первым сгибом. Выполните декоративную строчку по лицевой стороне. При работе с тканями средней и высокой плотности оформите срез краеобмёточным или зигзагообразным швом, а затем подогните линию низа на величину припуска подгибки. Выполните декоративную строчку по лицевой стороне или подшейте потайными стежками по изнаночной стороне изделия.

Присборенный по низу рукав

Выполняется подгибкой припуска по низу рукава на изнаночную сторону и выполнения строчки по необработанному краю к сгибу для оформления кулиски. По верхней строчке оставьте зазор для того, чтобы вставить туда резинку. После того как вы вставите резинку, сшейте её концы и закройте зазор по строчке, выполнив потайные стежки. Как альтернативный вариант можно выполнить строчку присборивания по линии низа и притачать манжету.

Оборка

Добавляет длины рукаву, позволяет выполнить кулиску по линии низа рукава. Расход ткани на оборку зависит от желаемой длины оборки. Для того чтобы выполнить оборку шириной 8-10 см, вам понадобиться полоса ткани шириной 13-15 см плюс расход на оформление кулиски. Выполните подгибку, прострочите по краю, после чего отступите 2,5 см от первой строчки и выполните вторую, чтобы оформить кулиску. Оставьте зазор в первой строчке под резинку.

Косая бейка

Раскройте ленту косой бейки вдоль и зафиксируйте её край по всей длине у необработанного края рукава портновскими булавками лицевыми сторонами внутрь. Концы ленты заложите с запахом и выполните строчку вдоль линии сгиба. Подрежьте припуск на швы и подверните косую ленту на изнаночную сторону, закрывая необработанный край. Выполните внутреннюю строчку по лицевой стороне, захватывая косую бейку на изнанке или подшейте изделие потайными стежками вручную.

СОВЕТ. На плотных тканях подрезайте припуск на соединительный шов до того, как начнёте выполнять подгибку, чтобы избежать уплотнения ткани по шву подгибки.

В зависимости от личных предпочтений рукава можно укорачивать, удлинять, разрезать, присборивать. Рукава подчеркнут красоту рук, целомудренно прикроют плечи, создадут романтическое настроение. Из такого многообразия фасонов можно выбрать идеальный вариант для повседневной, праздничной и рабочей одежды.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Юбка прямая с шестью вытачками. Построение выкройки

Для построения чертежа выкройки юбки прямой с шестью вытачками и одним швом сзади необходимо снять следующие мерки (размер 50):

  • длина юбки — 70 см;
  • полуокружность талии — 40 см;
  • полуокружность бёдер — 52 см.

Построение чертежа выкройки

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 70 сантиметрам — длине юбки по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину юбки, равны 54 сантиметрам (полуокружность бёдер по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

52 + 2 = 54 сантиметра.

Линия бока. От точки А вправо по линии АВ откладываем 24 сантиметра и ставим точку Т (1/2 полуокружности бёдер по мерке минус 2 сантиметра для всех размеров):

52 : 2 — 2 = 24 сантиметра.

Из точки Т опускаем перпендикуляр до пересечения с линией СД, Точку пересечения обозначаем Н.

Линия бёдер. От точки А вниз по линии АД откладываем 18 сантиметров (для всех размеров) и ставим точку Л. Из точки Л проводим горизонтальную линию вправо до пересечения с линией ВС. Точку пересечения с линией ВС обозначаем Л1, а с линией ТН обозначаем Л2.

Расчёт глубины вытачек на линии талии. Определяем разницу между полуокружностью бёдер по мерке (вместе с прибавкой 2 сантиметров для всех размеров) и полуокружностью талии по мерке:

52 + 2 — 40 = 14 сантиметров.

Разница равна 14 сантиметрам, на боковую вытачку оставляем 7 сантиметров (половину разницы):

14 : 2 = 7 сантиметров.

Для передней вытачки оставляем 3 сантиметра, а для задней вытачки — 4 сантиметра (остаток от разницы):

7 — 3 = 4 сантиметра.

Боковая вытачка. Глубина боковой вытачки равна 7 сантиметрам (по расчёту). От точки Т вправо и влево на линии АВ откладываем по 3,5 сантиметра (половина глубины боковой вытачки по расчёту):

7 : 2 = 3,5 сантиметра.

От точек 3,5 вверх откладываем по 2 сантиметра (для всех размеров). От точки Л2 вверх откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). Точки 2 соединяем пунктирными линиями с точкой 2 (на линии ТН), делим линии пополам и от точек их деления вправо и влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем по 0,5 сантиметра (для всех размеров). От левой точки 2 через точку 0,5 к точке 2 (на линии ТН) проводим плавную слегка выпуклую линию вытачки. Так же проводим линию правой стороны боковой вытачки.

Задняя вытачка. Глубина задней вытачки равна 4 сантиметрам (по расчёту). Расстояние ЛЛ2 делим пополам, от точки деления влево откладываем 2 сантиметра (для всех размеров) и ставим точку Л3. Из точки Л3 проводим вверх пунктирную линию, параллельную линии АД, и от точки пересечения её с линией АВ вправо и влево откладываем по 2 сантиметра (половина глубины задней вытачки по расчёту):

4 : 2 = 2 сантиметра.

От точек 2 вверх откладываем по 0,5 сантиметра (для всех размеров). Линию задней вытачки проводим от точки 0,5 через точку 2 к точке 0,5.

Линия талия задней половинки. Точки А и 0,5, а также точки 0,5 и 2 (боковая вытачка) соединяем.

Передняя вытачка. Глубина передней вытачки равна 3 сантиметрам (по расчёту). Расстояние Л1Л2 делим пополам и из точки деления вверх под прямым углом к линии Л1Л2 проводим пунктирную линию до линии АВ, от точки пересечения с которой вправо и влево откладываем по 1,5 сантиметра (половину глубины передней вытачки по расчёту):

3 : 2 = 1,5 сантиметра.

От точек 1,5 вверх откладываем по 0,5 сантиметра. От точки деления линии Л1Л2 вверх по пунктирной линии откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). Линии вытачки проводим от точки 0,5 через точки 1,5, 2 и 1,5 к точке 0,5.

Линия талии передней половинки. Точки В и 0,5, а также точки 0,5 и 2 (боковая вытачка) соединяем.

Раскрой и пошив

По чертежу выкройки прямой юбки с шестью вытачками можно пошить прямую юбку с одним швом сзади или спереди, а также с двумя швами — спереди и сзади или по бокам. По описанной выше выкройке делают и юбки со складками, разрезав в определенных местах выкройку и раздвинув её на расстояние, необходимое на складки.

Выкройку по длине раскладывают по долевой нити ткани, прикалывают её на ткань и раскраивают. На выкройке вытачки вырезают, а на ткани не вырезают. При раскрое делают следующие припуски на швы (в сантиметрах):

  • по боковым линиям — 3;
  • по верху юбки — 1;
  • на подгиб низа — 5—6.

После раскроя прокладывают силки по контуру выкройки и вытачек. Прокладочным швом намечают середину передней и задней половинок.

После наложения силков смётывают вытачки и боковые швы (если юбку делают со швами по линии бока) и складки (если они есть) и приступают к примерке. После примерки вытачки и швы застрачивают. Чтобы не получилась излишняя выпуклость в конце вытачки, строчат за конец её на 1 сантиметр, захватывая 0,1 сантиметра ткани. Оставляют длинные концы нитки, завязывают узлом и иголкой, продёргивают оставшиеся концы в вытачку.

Если юбка со складками, то в зависимости от фасона складки застрачивают с изнанки или с лицевой стороны. Закрепляют складки так же, как и вытачки.

Застёжку длиной 14—16 сантиметров делают слева в боковой вытачке или шве (если юбка двухшовная). Если шов на юбке проходит сзади, то застёжку можно сделать посередине задней половинки. Затем пришивают корсаж.

К корсажу пришиваются две вешалки по боковым линиям. Низ юбки выравнивают при примерке по линейке от пола следующим образом: линейку ставят на пол и отмеряют установленную длину юбки от пола, намечая линию мелом, сухим остатком мыла или накалывая булавками. Затем по отмеченной линии делают подгиб.

Первую намётку прокладывают, отступив на 1—2 сантиметра от сгиба. Затем подогнутый край утюжат и снова промётывают, и подшивают потайным швом, а юбки из толстых тканей — бархатным швом или окантовывают край подкладочной тканью и подшивают потайным швом. Готовую юбку отглаживают через увлажненную ткань.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Юбка в круговую складку. Построение выкройки

Для построения чертежа выкройки юбки в круговую складку необходимы следующие мерки (размер 50):

  • длина юбки — 70 см;
  • полуокружность талии — 40 см;
  • полуокружность бёдер — 52 см.

Для юбки в круговую складку данного размера необходимо ткани 324 сантиметра (окружность бёдер по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров, умноженные на 3):

(104 + 4) х 3 = 324 см.

В глубину складок закладывается 2/3 всей ширины ткани. Чтобы определить количество складок, надо окружность бёдер по мерке вместе с прибавкой 4 сантиметра разделить на установленную ширину складки (в нашем примере ширина складки равна 4 сантиметрам):

104 + 4 : 4 = 27 складок.

Пошив юбки начинают со стачивания полотнищ ткани (кроме последнего шва, так как в развернутом виде удобнее размечать и закладывать складки). Затем намечают общую длину юбки. Низ её подгибают, промётывают и подшивают потайным или бархатным швом. Затем утюжат и размечают ширину и глубину складок. От края откладывают 1 сантиметр на шов и половину глубины складки, затем откладывают ширину и глубину следующей складки и т. д.

При разметке шов желательно заложить в глубину складки. Намеченные складки замётывают, начиная с низа юбки и до линии бёдер. Юбка по ширине получается равной окружности бедер по мерке вместе с прибавкой. Далее определяют разницу между окружностью бёдер по мерке вместе с прибавкой и окружностью талии по мерке:

104 + 4 — 80 = 28 см.

Разница 28 сантиметров делится на количество складок:

28 : 27 = 1 (с округлением) сантиметр.

Полученная разница забирается под каждую складку от линии талии к бёдрам. Складки замётывают и утюжат с изнанки и лицевой стороны через влажную ткань. После этого стачивают последний шов, пришивают корсаж или пояс, подшивают низ в месте стачки шва потайным или бархатным швом и ещё раз утюжат юбку, предварительно освободив все складки и низ от намётки.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Женская ночная рубашка. Построение выкройки

Для построения чертежа выкройки женской ночной рубашки с коротким цельнокроеным рукавом (размер 50) снимают следующие мерки:

  • длина рубашки – 130 см;
  • полуокружность шеи – 19,5 см;
  • полуокружность груди – 55 см.

Построение чертежа выкройки

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линий которого АД и ВС равны 130 сантиметрам — длине рубашки по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину рубашки, равны 28 сантиметрам (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 3 сантиметра для всех размеров):

50 : 2 + 3 = 28 сантиметров.

Глубина проймы. От точки В вниз по линии ВС откладываем 26 сантиметров и ставим точку Г (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров):

50 : 2 + 1 = 26 сантиметров.

От точки Г проводим влево горизонтальную линию произвольной длины. Точку пересечения этой линии с линией АД обозначаем Г1. (Глубину проймы для размеров выше 50-го делать не более 26 сантиметров).

Вырез горловины спины. От точки В влево по линии АВ откладываем 8,5 сантиметра и ставим точку Ш (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

19,5 : 3 + 2 == 8,5 сантиметра.

От точки В вниз по линии ВС откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). Точку 2 соединяем с точкой Ш слегка вогнутой линией.

Вырез горловины переда. От точки В вниз по линии ВС откладываем 8,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

19,5 : 3 + 2 = 8,5 сантиметра.

Точку Ш соединяем с точкой 8,5 вогнутой линией.

Длина рукава. От точки А линию АВ продолжаем влево на 10 сантиметров (для всех размеров). Из точки 10 опускаем перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, являющейся продолжением линии ГГ1. Точку пересечения обозначаем Р. От точки Р вверх откладываем 1 сантиметр (для всех размеров). От точки Г1 влево (по линии Г1Р) и вниз (по линии Г1Д) откладываем по 3 сантиметра (для всех размеров). Плавной вогнутой линией соединяем точки 1, З и З.

Линия низа рукава. Расстояние от точки 10 до точки 1 делим пополам и от точки деления вправо под прямым углом к линии, соединяющей точки 10 и 1, откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). Линию низа рукава проводим от точки 10 через точку 2 к точке 1.

Линия бока. Из точки Д линию СД продолжаем влево на 15 сантиметров (для всех размеров). Точку 15 соединяем с точкой 3, находящейся на линии Г1Д.

Линия низа. От точки 15 вверх откладываем 1,5 сантиметра (для всех размеров). Затем линию СД делим пополам и точку деления соединяем с точкой 1,5.

На рисунке показана четвертая часть рубашки. Поэтому при вырезании выкройки следует подложить второй лист бумаги и вырезать на одном листе переднюю, а на другом — заднюю половинку рубашки.

Раскрой и пошив

Ночную рубашку раскраивают по длине по долевой нити ткани. Шов по плечу не делают, а при крое соединяют плечевые линии спины и переда. Припускают на швы по контуру выкройки по 1 сантиметру, а по низу рубашки — 2 сантиметра.

Для обработки выреза горловины и рукава заготавливают выкройные полоски шириной в крое 4—5 сантиметров.

После раскроя обрабатывают вырез горловины и низ рукава. Для этого:

  • выкройные полоски прикладывают лицевой стороной к изнанке рубашки;
  • примётывают;
  • строчат, отступив на 0,5—1 сантиметр от обрезного края;
  • шов расправляют на две стороны;
  • полоски отвёртывают на лицевую сторону;
  • промётывают по краю линии притачки;
  • свободный край подгибают на 0,5—1 сантиметр;
  • примётывают к рубашке и строчат в край полоски.

Боковые швы обрабатывают выворотным или запошивочным швом; низ подшивают подрубочным швом.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Построение выкроек воротников (часть 2)

Пришивные воротники

Выкройки пришивных воротников №1 — 16 смотрите в статье Построение выкроек воротников (часть 1).

Построение чертежа выкройки воротника № 17

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие длину воротника, равны 42 см, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину воротника, равны 16 см.

Линия пришива. От точки А вправо по линии АВ откладываем 5 см. Точки 5 и Д соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вправо под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 см. Линию пришива проводим через точки 5 и 1 к точке Д.

Вспомогательная линия. От точки А вниз по линии АД откладываем 15,5 см. От точки В вниз по линии ВС откладываем 18 см. Точку 15,5 соединяем с точкой 18.

Нижняя линия воротника. От точки В влево по линии АВ откладываем 2 см. От точки 18 влево по вспомогательной линии откладываем 1 см. Точку 2 (на линии АВ) соединяем с точкой 1. От точки 1 влево по вспомогательной линии откладываем 6 см. От точки 18 вниз по линии ВС откладываем 2 см. Точки 6 и 2 соединяем. Точки Д и 2 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 см. Точки Д, 1 и 2 (на линии ВС) соединяем.

Построение чертежа выкройки воротника № 18

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие длину прямоугольника, равны 43 см, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину прямоугольника, равны 26 см.

Линия пришива. От точки Д вправо по линии СД откладываем 3,5 см. От точки В вниз по линии ВС откладываем 17 см. Точки 3,5 и 17 соединяем пунктирной линией, делим её на четыре равные части и от верхней точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 5 см. Линию проводим от точки 3,5 через точку 5 к точке 17.

Нижняя линия воротника. От точки Д вверх по линии АД откладываем 23 см. От точки 23 вправо по горизонтали откладываем 3 см. Нижнюю линию воротника проводим через точки В, 3, касаясь линии АД, к точке 3,5.

Построение чертежа выкройки воротника № 19

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие его длину, равны 43 см, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие его ширину, равны 29 см.  

Середина спины. От точки В влево (по линии АВ) и вниз (по линии ВС) откладываем по 6 см. Точки 6 и 6 соединяем.

Линия пришива. От точки С вверх по линии ВС откладываем 25 см. От точки 25 влево по горизонтали откладываем 13 см. От точки Д вправо по линии СД откладываем 18 см. Точки 6, 13 и 18 соединяем.

Нижняя линия воротника. От точки А вниз по линии АД откладываем 15,5 см. Точку 15,5 соединяем с точкой 18 пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем 2 см. Линию проводим через точки 6, 15,5 и 2 к точке 18.

Построение чертежа выкройки воротника № 20

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие длину прямоугольника, равны 39 см, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину прямоугольника, равны 34 см. 

Линия пришива. От точки В влево (по линии АВ) и вниз (по линии ВС) откладываем по 8 см. От точки С влево откладываем 12 см, от точки 12 вертикально вверх — 4,5 см.

От точки С вверх по линии ВС откладываем 13 см. От точки 13 влево по горизонтали откладываем 14,5 сантиметра. Точки 8, 14,5 и 4,5 соединяем.

Нижняя линия воротника. От точки А вниз по линии АД откладываем 23 см. Точки 23 и 8 (на линии АВ) соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1,5 см. Точки 8, 1,5 и 23 соединяем. Затем от точки Д вправо по линии СД откладываем 12,5 см. Точки 23 и 12,5 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1,5 см. Нижнюю линию проводим через точки 23, 1,5 и 12,5 к точке 4,5.

Построение чертежа выкройки воротника № 21

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие его длину, равны 49 см, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие его ширину, равны 29 см.

Линия пришива. От точки В вниз по линии ВС откладываем 17 см. От точки Д вправо по линии СД откладываем 6 см, а затем от точки 6 вправо по той же линии — 9 см. Из точки 9 проводим вверх вертикальную линию длиной 18 см. Точки 18 и 17 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 5 см. Линию пришива проводим через точки 18 и 5 к точке 17.

Нижняя линия воротника. От точки А вниз по линии АД откладываем 27 см. Точки 27 и В соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 8 см. От точки 27 вправо по горизонтали откладываем 7 см, а от точки 7 вверх — 2 см.

Нижнюю линию проводим через точки В, 8, 27, 2 и 7 к точке 6.

Построение чертежа выкройки воротника (кокилье) № 22

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС, составляющие длину прямоугольника, равны 30 см, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину прямоугольника, равны 28 см.

Вспомогательные точки. Линии АВ, ВС, СД и АД делим пополам и точки деления обозначаем Л, Л1, Л2, и Л3.

Нижняя линия кокилье. От точки Л3 вверх и вниз по линии АД откладываем по 3 см и ставим точки Л4 и Л5. От точки Л4 вправо откладываем 3 см и ставим точку Л6. Точки Л6 и Л соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 2 см. От точек В и С по биссектрисам углов откладываем по 5 см. От точки Д вверх по линии АД откладываем 3 см, а от точки Л5 по горизонтали вправо — 7 см. Нижнюю линию проводим через точки Л6, 2, Л, 5, Л1, 5, Л2,3 к точке 7.

Линия пришива кокилье. От точки Л вниз ко вертикали откладываем 8 см, от точки Л1, влево по горизонтали — 9 см, а от точки Л2 вверх по вертикали — 10 см. Линию пришива кокилье проводим через точки Л6, 8, 9 и 10 к точке 7.

Построение чертежа выкройки воротника № 23

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 24,5 см (полуокружность шеи по мерке плюс 5 см для всех размеров):

19,5 + 5 = 24,5 см,

а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 12 см.

Линия пришива. От точки А вниз по линии АД откладываем 4 см. От точки В влево откладываем 5 см. Точки 4 и 5 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной пинии откладываем 1,5 см. Линию пришива проводим через точки 4 и 1,5 к точке 5.

Нижняя линия воротника. От точки 5 до пересечения с линией ВС проводим линию длиной 8 см. Затем точку 8 слегка выпуклой линией соединяем с точкой Д.

Построение чертежа выкройки воротника № 24

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 30 см, а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 13 см.

Линия пришива. От точки А вниз по линии АД откладываем 5 см. Точки 5 и В соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр. Линию пришива проводим через точки 5 и 1 к точке В.

Нижняя линия воротника. Точки Д и В соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 3 см. Нижнюю линию проводим через точки Д и З к точке В.

Построение чертежа выкройки воротника № 25

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 22 см (полуокружности шеи по мерке плюс 2,5 см для всех размеров):

19,5 -2,5 = 22 см,

а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 10 см.

Линия пришива. От точки В влево по линии АВ откладываем 2,5 см. От точки Д вверх по линии АД откладываем 6 см.

Точки 6 и 2,5 соединяем пунктирной линией, делим её на три равные части, от левой точки деления под прямым углом к пунктирной линии откладываем вниз 1 сантиметр, а от правой точки деления — 1,5 см. Точки 6, 1, 1,5 и 2,5 соединяем.

Нижняя линия воротника. От точки В вниз по линии ВС откладываем 4,5 см. От точки 1,5 вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 6 см. Точки 6, 1, 1,5 и 2,5 соединяем.

Линию СД делим пополам. Нижнюю линию проводим от точки 2,5 через точки 4,5, 6 и середину линии ДС к точке Д.

Построение чертежа выкройки воротника № 26

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 19,5 см (полуокружности шеи по мерке), а вертикальные линий АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 4 см.

Линия пришива. От точки С вверх по линии ВС откладываем 1,5 см. Линию СД делим пополам.

Линию пришива проводим от точки Д до середины линии СД и далее до точки 1,5. Затем от точки 1,5 продолжаем линию вправо на 0,5 см.

Нижняя линия воротника. От точки 0,5 через точку В проводим линию длиной 4 см и удлиняем её вверх на 5 см. Затем от точки В влево по линии АВ откладываем 10 см. Точки 10 и 4 соединяем.

От точки 10 через точку 5 проводим пунктирную линию длиной 15 см и делим её пополам. От точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 см. Линию проводим через точки 10 и 1 к точке 15. Точки 15 и 4 соединяем.

Построение чертежа выкройки воротника №27

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 19,5 см (полуокружности шеи по мерке), а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 4 см.

Линия пришива. Линию СД делим пополам. От точки С вверх по линии ВС откладываем 1,5 см. Линию проводим от точки Д до середины линии СД и далее до точки 1,5. Затем от точки 1,5 линию продолжаем на 0,5 см.

Верхняя линия воротника. От точки 0,5 через точку В проводим линию длиной 3,5 см. Линию АВ делим пополам, точку деления соединяем с точкой 3,5.

Построение чертежа выкройки воротника № 28

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 19,5 см (полуокружности шеи по мерке), а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 4 см.

Линия пришива. От точки С вверх по линии ВС откладываем 1,5 см. Линию СД делим пополам. Линию пришива проводим через точки Д, середину линии СД, точку 1,5 и далее удлиняем линию вправо на 0,5 сантиметра.

Нижняя линия воротника. От точки 0,5 через точку В проводим линию длиной 12 см и от точки 0,5 вверх по этой линии откладываем 4 см. От точки В влево откладываем 10 см. Точки 10 и 4 соединяем.

Точки 10 и 12 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 см. Точки 10, 1 и 12 соединяем.

Построение чертежа выкройки воротника № 29

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 29,5 сантиметра (полуокружности шеи по мерке плюс 10 см для всех размеров):

19,5 -10 = 29,5 см,

а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 10 см.

Линия пришива. От точки А вниз по линии АД откладываем 2 см. От точки А вправо по линии АВ откладываем 19,5 см (полуокружность шеи по мерке). Линию пришива проводим через точки 2 и 19,5.

Нижняя линия воротника. Точки 19,5 и С соединяем пунктирной линией. От точки 19,5 по пунктирной линии вниз откладываем 10 см. От точки 10 влево до пересечения с линией СД проводим пунктирную линию длиной 10 см. Пунктирную линию делим пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр. Линию проводим от точки 10 через точку 1 к точке 10. От точки 19,6 влево по линии пришива откладываем 1,5 см. Точки 5 и 10 (на линии ДС) соединяем вспомогательной линией. От точки 5 вниз откладываем 4 и 7 см. От точки 7 влево откладываем 0,5 см. От точки 2 (на линии АД) вниз откладываем 7 см.

Точку 0,5 соединяем с точками 4 и 7 (на линии АД).

Построение чертежа выкройки воротника № 30

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 19,5 см (полуокружности шеи по мерке), а вертикальные линии АД в ВС, составляющие ширину воротника, равны 9 см.

Линия пришива. От точки В вверх линию ВС продолжаем и откладываем на ней 5 см. Точки А и 5 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1,5 см.

От точки А через точку 1,5 к точке 5 проводим слегка вогнутую линию.

Мысик и нижняя линия воротника. От точки С линию СД удлиняем вправо на 7 см. Точки 5 и 7 соединяем и от точки 7 линию продолжаем вниз на 1 см.

Слегка вогнутую нижнюю линию воротника проводим от точки Д через точку С к точке 1.

Построение чертежа выкройки воротника № З1

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные линии которого АВ и СД, составляющие длину воротника, равны 19,5 см (полуокружности шеи по мерке), а вертикальные линии АД и ВС, составляющие ширину воротника, равны 5 см.

Линия пришива. Проходит через точки А и В.

Нижняя линия воротника. От точки С по биссектрисе угла откладываем 1 см. Нижнюю линию проводим через точки Д и 1 к точке В.

См. первую часть статьи Построение выкроек воротников (часть 1)

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.