Опубликовано Оставить комментарий

Построение выкройки-основы платья для дошкольницы

Построение выкройки-основы платья дошкольницы

В этой статье даётся описание раскроя основы платья для дошкольницы.

Изменяя отдельные части выкройки в соответствии с выбранным фасоном и используя нужные размеры, можно построить выкройку любого фасона платья девочки-дошкольницы.

Для этого возраста рекомендуется делать платья на круглой или прямой кокетке прямые или расклешенные книзу. Ткань лучше всего брать мягкую, прочную, легко стирающуюся, ярких красочных тонов.

Для построения чертежа выкройки платья для девочки дошкольного возраста (размер 28) необходимо снять следующие мерки:

  • длина платья – 46 см;
  • длина спины до талии – 24 см;
  • длина плеча – 9 см;
  • полуокружность шеи – 12,5 см;
  • полуокружность груди – 28 см;
  • длина рукава – 28 см.

Построение чертежа выкройки

Построение выкройки платья для дошкольницы
Чертёж выкройки-основы платья для дошкольницы

Вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 46 сантиметрам — длине платья по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину платья, равны 37 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 9 сантиметров для всех размеров):

28 + 9 = 37 сантиметров.

Глубина проймы. От точки А вниз по линии АД откладываем 15,3 сантиметра и ставим точку Г (⅓ полуокружности груди по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров):

28 : 3 + 6 = 15,3 сантиметра.

Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Г1.

Линия талии. От точки А по линии АД откладываем 24 сантиметра (длина спины до талии по мерке) и ставим точку Т.

От точки Т проводим вправо горизонтальную линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначаем Т1.

Ширина спины. От точки Г вправо по линии ГГ1 откладываем 13,3 сантиметра и ставим точку Г2 (⅓ полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

28 : 3 + 4 =13,3 сантиметра.

Из точки Г2 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией АВ; точку пересечения обозначаем П.

Ширина проймы. От точки Г2 вправо по линии ГГ1 откладываем 9 сантиметров и ставим точку Г3 (⅟4 полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

28 : 4 + 2 =9 сантиметров.

Из точки Г3 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией АВ; точку пересечения обозначаем П1.

Подъём полочки. Из точек П1 и В проводим вертикальные линии вверх на 2 сантиметра (для всех размеров) и ставим точки П2 и Ш. Точки П2 и Ш соединяем.

Линия бока. От точки Г2 вправо по линии ГГ1 откладываем 3 сантиметра (для всех размеров) и ставим точку Г4. Из точки Г4 опускаем перпендикуляр до пересечения с линией СД; точку пересечения обозначаем Н. Точку пересечения с линией ТТ1 обозначаем Т2.

Вспомогательные точки линии плеча и проймы. Линию ПГ2 делим на четыре равные части, а линию П1Г3 делим на три равные части.

Закончив вспомогательные построения, приступаем к вычерчиванию спины, а затем переда.

Спина

Вырез горловины. От точки А вправо по линии АВ откладываем 4,7 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

12,5 : 3 + 0,5 = 4,7 сантиметра.

От точки 4,7 вверх под прямым углом к линии АВ откладываем 1,5 сантиметра (для всех размеров). Точки А и 1,5 соединяем вогнутой линией.

Наклон плеча. От точки П вниз под прямым углом к линии АВ откладываем 1,5 сантиметра (для всех размеров).

Линия плеча. Линию плеча проводим через точки 1,5 (горловина) и 1,5 (наклон плеча). Длина этой линии равна 10 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр на посадку для всех размеров):

9 + 1 = 10 сантиметров.

Линия проймы. Делим угол ПГ2Г4 пополам пунктирной линией и на ней от точки Г2 откладываем 2,5 сантиметра. Из точки Г4 линию бока продолжаем вверх на 0,5 сантиметра (для всех размеров). От точки 10 через среднюю точку деления линии ПГ2 и точку 2,5 проводим к точке 0,5 вогнутую линию, образующую линию проймы.

Боковой шов. От точки Т2 вправо по линии ТТ1 откладываем 1 сантиметр (для всех размеров). Линию бокового шва проводим через точки 0,5, Г4, 1 до пересечения с линией СД. Точку пересечения обозначаем Н1. От точки Н1 вверх откладываем 1 сантиметр (для всех размеров).

Оформление линии низа. Расстояние ДН делим пополам и точку деления соединяем с точкой 1.

Построение чертежа спины закончено. Приступаем к построению переда.

Перед

Вырез горловины. От точки Ш влево по линии ШП2 откладываем 4,7 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

12,5 : 3 + 0,5 = 4,7 сантиметра.

От точки Ш вниз по линии ШС откладываем 5,2 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров):

12,5 : 3 + 1 =5,2 сантиметра.

Точки 4,7 и 5,2 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладываем 4,7 сантиметра. От точки 4,7 через точку 4,7 к точке 5,2 проводим вогнутую линию.

Наклон плеча. От точки П2 вниз по линии П2Г3 откладываем 3 сантиметра (для всех размеров).

Линия плеча. Точку 4,7 (верхняя точка горловины) и точку 3 (наклон плеча) соединяем. Затем от точки 4,7 влево по наклону откладываем 9 сантиметров (длину плеча по мерке).

Линия проймы. Угол П1Г3Г4 делим пополам пунктирной линией и откладываем на ней от точки Г3 2 сантиметра. От верхней точки деления линии П1Г3 откладываем вправо 0,5 сантиметра. Плавной линией соединяем точки 9, 0,5, нижнюю точку деления линии П1Г3, точку 2, касаясь линии ГГ1, и точку 0,5. Полученная вогнутая линия и будет линией проймы.

Боковой шов. От точки Т2 влево по линии ТТ1 откладываем 2 сантиметра (для всех размеров). Линию бокового шва проводим через точки 0,5, Г4, 2 до пересечения с линией СД. Точку пересечения линии бокового шва с прямой СД обозначаем Н2. От точки Н2 вверх откладываем 1 сантиметр (для всех размеров),

Оформление линии талии. От точки Т1 вниз по линии ВС откладываем 2 сантиметра. Точки 2 и 2 (боковой шов) соединяем.

Оформление линии низа. От точки С вертикальную линию продолжаем вниз на 2 сантиметра. Точки 2 и 1 (на линии бокового шва Г4Н2) соединяем слегка выпуклой линией.

Рукав

Чертёж выкройки рукава
Чертёж выкройки рукава

Для построения чертежа выкройки одношовного рукава вычерчиваем прямоугольник АВСД, вертикальные линии которого АД и ВС равны 28 сантиметрам — длине рукава по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину рукава, равны 28,7 сантиметра (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров, умноженные на 2):

(28 :3 + 5) х 2 = 28,7 сантиметра.

Высота оката. От точки А вниз по линии АД откладываем 10,5 сантиметра и ставим точку Р (3/4 глубины проймы платья минус 1 сантиметр для всех размеров):

(15,3 : 4 х 3) — 1 = 10,5 сантиметра.

Из точки Р вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначаем Р1.

Вспомогательные линии. Линию АВ делим на четыре равные части. Среднюю точку деления обозначаем О. Из всех точек деления линии АВ опускаем перпендикуляры до пересечения с линией СД. Точки пересечения обозначаем Н, Н1 и Н2.

Линия оката рукава. Точки Р и О, а также точки О и Р1 соединяем пунктирными линиями. Точки пересечения пунктирных линий с вспомогательными линиями обозначаем О1 и О2. Отрезки пунктирных линий делим пополам. От точек деления отрезков под прямым углом к пунктирной линии откладываем: от отрезка РО1 вниз — 0,5 сантиметра, от отрезка О1О вверх — 1,5 сантиметра, от отрезка ОО2 вверх — 1,5 сантиметра, от отрезка О2Р1 вниз — 1,6 сантиметра. От точки О1 вверх откладываем 0,5 сантиметра. Через точки Р, 0,5, 0,5, 1,5, О, 1,5, О2, 1,5 к точке Р1 проводим линию оката рукава. О — высокая точка рукава.

Оформление линии низа. От точек Д, Н1 и С вверх откладываем по 1 сантиметру. От точки Н2 вверх откладываем 2 сантиметра. Линию низа проводим через точки 1, Н, 1, 2 к точке 1.

Воротники

Чертежи выкроек круглого и отложного воротников
Чертежи выкроек круглого (слева) и отложного (справа) воротников

Для построения чертежа выкройки круглого воротника вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А.

Линия пришива. От точки А влево и вниз откладываем по 8,3 сантиметра (1/3, полуокружности шеи по мерке):

12,5 : 3 х 2 = 8,3 сантиметра.

Точки 8,3 и 8,3 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки А через точку деления пунктирной линии откладываем также 8,3 сантиметра. Линию пришива проводим через точки 8,3.

Ширина воротника и нижняя линия. От точки 8,3 по горизонтальной линии влево откладываем 5 сантиметров. От точки 5 вниз откладываем 1 сантиметр. Точки 1 и 8,3 соединяем. От точки 8,3 по вертикальной линии вниз откладываем 5 сантиметров. От точки 5 влево по горизонтали проводим пунктирную линию. Получается угол с вершиной в точке 5, со сторонами, образованными пунктирной линией и вертикалью в точке А. Проводим линию, делящую угол пополам, и откладываем на ней 2,5 сантиметра. От точки 8,3, расположенной в середине линии пришива, откладываем 5 сантиметров. Нижнюю линию воротника проводим через точки 1, 5, 2,5 к точке 8,3.

Для построения чертежа выкройки отложного воротника вычерчиваем прямоугольник АВСД, горизонтальные стороны которого АВ и СД равны длине воротника, то есть 17,5 сантиметра (полуокружности шеи по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

12,5 + 5 = 17,5 сантиметра.

Вертикальные линии прямоугольника АД и ВС составляют ширину воротника и равны 8 сантиметрам (для всех размеров).

Линия пришива. От точки А вправо по линии АВ откладываем 12,5 сантиметра (полуокружность шеи по мерке). От точки Д вверх откладываем 6 сантиметров (для всех размеров). Точки 6 и 12,5 соединяем пунктирной линией, делим её пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладываем 1 сантиметр (для всех размеров). Линию пришива проводим через точки 6 и 1 к точке 12,5.

Нижняя линия и мысик. От точки С откладываем вверх 2 сантиметра (для всех размеров). Точки 2 и 12,5 соединяем, затем от точки 12,5 вниз по наклонной линии откладываем 6 сантиметров (для всех размеров).

Линию СД делим на три равные части. Нижнюю линию воротника проводим через точки Д, точку деления линии СД (крайнюю слева) к точке 6.

Раскрой и пошив

Для девочки дошкольного возраста рекомендуются платья свободной формы покроя, а также платья на кокетках — круглых, прямых или фигурных; с пелеринками, с заложенными складками, сборками или клёшевыми линиями от плеча или горловины в зависимости от выбранного фасона.

Вначале составляют основной чертеж выкройки платья. Если по фасону предусмотрено моделирование, то на чертеже выкройки необходимо нанести линии фасона. Затем выкройку разрезают по линиям фасона и приступают к крою.

Припуски на швы даны в сантиметрах:

  • по вырезу горловины — 0,5-1;
  • по плечу – 2;
  • по пройме — 1,5;
  • по линии бока – 2-3;
  • внизу платья – 4-5.

Если платье на кокетке, то по линии соединения кокетки нужно оставить припуск 2 сантиметра.

После раскроя деталей платья по контуру выкроек прокладывают силки. Посередине воротника, кокетки, спины и переда (если нет застёжки) делают отметки прокладочным швом; если есть застёжка, в соответствующем месте прокладывают силки. При крое рукава намечают высокую точку для вмётки рукава, а также прокладывают силки по боковым срезам и линии подгиба низа рукава.

Если платье на кокетке со сборками, то верх платья по линии соединения с кокеткой собирают в сборку. Первую нитку, собирающую ткань, прокладывают на 0,5 сантиметра, а вторую на 1 сантиметр от обрезного края. При соединении кокетки с верхом платья сборки распределяют группами или равномерно. Затем скалывают середину спины и переда кокетки с серединой спины и переда платья по линии соединения кокетки. Кокетку пристрачивают с лицевой стороны или с изнанки. Во втором случае кокетку прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне платья (по линии соединения с кокеткой) и прострачивают.

Застежку платья делают сзади или спереди. Для этого при крое прибавляют на переход застежки и подгиб по 4-5 сантиметров с каждой стороны. Разрез можно делать по линии середины спины или переда, заделывая его долевой полоской. После примерки плечевые и боковые швы стачивают стачным или выворотным швом в зависимости от степени сыпучести ткани. В первом случае шов расправляют на две стороны, а обрезной край на изнанке прострачивают на машине в край шелком или заделывают обмёточным швом через край вручную.

Так же заделывают швы рукава.

Теперь нам нужно обработать нижнюю часть рукава. Чтобы рука свободно проходила в расстегнутую манжету, в нижней части рукава (по линии локтя) прострачивают не до конца, оставляя незашитыми 3 сантиметра. Образовавшиеся края подгибают на 0,5 сантиметра от обрезного края и подшивают потайным швом или застрачивают на машине. Низ рукава собирают в сборку, прокладывая две нитки: первую — на 0,5 сантиметра и вторую — на 1 сантиметр от обрезного края. Нитку стягивают по размеру манжеты и закрепляют. Манжету по длине заготавливают по долевой нити ткани.

Если манжета без застёжки её размер соответствует окружности кисти руки, а если с застёжкой — окружности запястья плюс 3 сантиметра на застёжку. Ширина манжеты равна 8-10 сантиметрам. Манжету приметывают к рукаву, прикладывая лицевую сторону манжеты к лицевой стороне рукава. Затем обе детали промётывают, отступив на 0,5-1 сантиметр от обрезного края, прострачивают на машине и выдёргивают намётку. Обрезной край манжеты подгибают на 0,5-1 сантиметр, примётывают, закрывая шов притачки, и подшивают потайным швом.

Обработанный рукав вмётывают в пройму по схеме втачки рукава.

Платья для детей дошкольного возраста шьют обычно с застёжкой сзади и с круглым воротником, поэтому воротник делают из двух половинок. Верхние половинки круглого воротника стачивают с его нижними половинками. Затем воротник выворачивают на лицевую сторону и промётывают обрезные края воротника. Обработанный воротник примётывают к вырезу горловины, приложив его подворотником к лицевой стороне платья, а сверху с лицевой стороны воротника примётывают косую полоску шириной в крое 2,5 сантиметра и длиной, равной вырезу горловины.

Платье, воротник и косую полоску прострачивают на расстоянии 0,5 сантиметра от обрезного края. Затем бейку отгибают на изнанку платья, обрезной край полоски подгибают на 0,5 сантиметра, примётывают к платью и подшивают потайным швом.

Если платье расширяется книзу, то его длину при примерке выравнивают при помощи линейки. Линейку ставят на пол строго вертикально и отмеряют от пола установленную длину, намечая на платье линию сгиба мелом, остатком сухого мыла или накалывая её булавками. Затем по намеченной линии низ платья подгибают наизнанку и подшивают потайным или бархатным швом.

Для детей дошкольного возраста рекомендуется внизу платья закладывать и застрачивать складки на вырост. В этом случае низ платья можно подшивать на машине.

Использованные материалы: В. Д. Коваленко, «Кройка и шитьё дома», 1959 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *